Bed Bath & Beyond akan mengakuisisi The Brand Collective pada tahun 2026 dan menutup 40 toko. (Foto oleh Joe Raedle/Getty Images)

Gambar Getty

Dalam sebuah langkah yang menandakan pembentukan kembali lanskap ritel perlengkapan rumah tangga, Bed Bath & Beyond Inc. telah setuju untuk mengakuisisi The Brand House Collective dalam kesepakatan senilai sekitar $26,8 juta.

Transaksi seluruh saham berarti pemegang saham The Brand House Collective akan menerima 0,1993 lembar saham biasa Bed Bath & Beyond untuk setiap saham yang mereka miliki dan kesepakatan tersebut akan meresmikan hubungan yang telah berkembang selama setahun terakhir.

Sekitar 40% saham The Brand House Collective telah dimiliki oleh Bed Bath & Beyond, sehingga memudahkan jalan menuju konsolidasi.

Narasi strategisnya adalah memposisikan kembali Bed Bath & Beyond sebagai segalanya bagi pengecer rumah tangga, menggabungkan nilai warisan mereknya dengan ketangkasan operasional dan disiplin toko The Brand House Collective, kata perusahaan itu. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, perusahaan memperkirakan dapat memangkas biaya duplikat lebih dari $20 juta, termasuk menutup 40 toko tahun depan.

Jaringan tersebut, yang pernah menjadi raksasa ritel AS di bidang peralatan rumah tangga dan perlengkapan tidur, mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada bulan April 2023, yang pada akhirnya melikuidasi semua toko yang tersisa. Pada bulan-bulan berikutnya, nama merek dan kekayaan intelektual diakuisisi oleh pengecer online Overstock.com melalui lelang kebangkrutan dan dengan cepat berganti nama menjadi Bed Bath & Beyond. BBBY yang bangkit kembali dan diam-diam membangun kembali kerajaannya.

Bed Bath & Beyond Dibentuk Kembali

Kemitraan dengan The Brand House Collective dimulai pada akhir tahun 2024, ketika toko Garnland’s Home mulai diubah fungsinya dan diganti namanya menjadi gerai Bed Bath & Beyond Home. Hal ini membuka jalan bagi akuisisi penuh setelah perusahaan melihat konversi awal menghasilkan pertumbuhan penjualan dua digit.

Saat akuisisi selesai, yang diharapkan terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 sambil menunggu persetujuan pemegang saham dan pemberi pinjaman, grup ritel yang baru dibentuk ini akan diawasi oleh CEO The Brand House Collective saat ini, Amy Sullivan, yang akan memimpin Beyond Retail Group yang baru.

Kewenangannya akan mencakup merchandising, operasional toko, perdagangan digital, dan pengalaman pelanggan di seluruh Bed Bath & Beyond dan merek saudaranya termasuk beli beli BABY, dekorasi rumah merek, dan spanduk yang pernah diluncurkan di bawah Kirkland’s Home.

Bath & Body Works Fokus Baru

Sementara itu Bath & Body Works Inc., spesialis perawatan pribadi dan wewangian rumah, telah mengumumkan rencana transformasi di bawah CEO barunya, Daniel Heaf – mantan eksekutif di raksasa pakaian olahraga Nike – yang dijuluki ‘Formula Pertama Konsumen’. Strategi ini berupaya untuk menyelaraskan kembali merek tersebut dengan kekuatan intinya dalam perawatan tubuh, wewangian rumah, sabun, dan pembersih.

Bath & Body Works berjanji untuk kembali fokus pada rangkaian produk intinya. (Foto oleh Justin Sullivan/Getty Images)

Gambar Getty

Urgensinya berasal dari kuartal ketiga yang jauh dari ekspektasi. Penjualan bersih turun 1% tahun-ke-tahun menjadi $1,59 miliar, sementara laba bersih turun tajam, dengan penurunan lebih dari 27%. Perkiraan saat ini menunjukkan pendapatan pada kuartal keempat kemungkinan akan turun sebesar satu digit, jauh di bawah proyeksi sebelumnya yang memperkirakan pertumbuhan moderat.

Bath & Body Works telah berkembang secara agresif ke dalam kategori-kategori baru seperti perawatan rambut dan perawatan pria, namun lini inti perawatan tubuh dan wewangian diabaikan. Heaf menggambarkan bisnis yang diwarisinya sebagai “lambat dan tidak efisien” dan terhambat oleh “kompleksitas yang tidak perlu”.

Untuk mengarahkan perusahaan kembali ke jalur yang benar, fokus baru ini akan menekankan pada penyederhanaan ragam produk, fokus yang lebih tajam pada inovasi tren, formulasi berbasis bahan, dan penceritaan merek yang lebih baik.

Pada saat yang sama, perusahaan berencana memanfaatkan saluran baru, terutama peluncuran di Amazon, menggunakan kios interaktif, pop-up, dan pengalaman fisik untuk menjangkau konsumen muda. Namun, perusahaan ini masih memiliki tantangan yang sulit untuk didaki, dengan nilai sahamnya yang turun lebih dari 50% sepanjang tahun ini, meskipun terdapat kenaikan kecil sejak pengumuman tersebut.

Kisah Bed Bath & Beyond dan Bath & Body Works memiliki tema yang lebih luas, seiring dengan upaya merek-merek lama untuk menemukan kembali jati diri mereka di tengah perubahan perilaku konsumen, pengetatan dompet, dan lingkungan ritel yang terus-menerus menantang.

Bagi Bed Bath & Beyond, tantangannya adalah membangun kembali kredibilitas dan skala, sekaligus menghindari dampak keruntuhan sebelum tahun 2023, sedangkan untuk Bath & Body Works, tantangannya adalah menemukan kembali esensi yang membuatnya sukses.

Dengan pemegang saham baru, Big Five berencana melakukan ekspansi di Afrika Selatan dan lebih jauh lagi.

Lima Besar Bebas Bea

Operator ritel perjalanan utama di sub-Sahara, Big Five Duty Free di Afrika Selatan, telah menambah pemegang saham baru dan juga menunjuk CEO baru, yang menandakan kemungkinan perubahan arah masa depannya. Operasi utama pengecer berada di bandara Johannesburg, Cape Town, dan Durban.

Perusahaan—yang basis pemegang sahamnya mencakup pengecer perjalanan Jerman Gebr. Heinemann; distributor dan pengecer mewah CAVI Brands; serta konsorsium investasi milik perempuan termasuk Zithezava dan Rumbi Investments, yang mengambil 28% saham tahun lalu—kini menyambut baik Maponya Investment Holdings (MIH).

Sementara itu, mantan manajer umum Lima Besar selama delapan tahun terakhir, Lloyd Mhlanga, telah dipromosikan menjadi CEO dan ditugaskan untuk mendorong kinerja komersial dan mengawasi fase berikutnya dari ekspansi pengecer bebas bea tersebut.

Kedatangan Maponya mengikuti investasi keluarga tersebut di CAVI, dengan kedua entitas kini bermitra di Big Five. Pada saat Rumbi dan Zithezava bergerak tahun lalu, kepemilikan Pemberdayaan Ekonomi Hitam Berbasis Luas (BBBEE) yang didukung pemerintah meningkat dari 35% menjadi 52%, dan terus meningkat. MIH dikatakan telah mengakuisisi “saham ekuitas yang signifikan” di Big Five, sehingga CEO Elias Phatudi Maponya akan mengambil peran sebagai ketua dewan.

MIH didirikan pada tahun 2007 dan merupakan bisnis real estat, pertambangan dan energi, ekuitas swasta, serta perjudian dan permainan terdiversifikasi yang beroperasi sebagai bisnis yang dikelola keluarga, beberapa di antaranya memiliki kesamaan dengan Heinemann.

Tujuan ekspansi jangka panjang

Sebagai perusahaan induk, MIH telah berkembang menjadi pemain investasi swasta besar yang mengelola aset lebih dari 4,81 miliar rand Afrika Selatan ($27,9 juta). Perusahaan bangga dengan semangat kewirausahaan dan kemitraan strategisnya serta mengklaim memiliki “keinginan kuat untuk peremajaan kawasan” dan fokus pada pengembangan bisnis jangka panjang.

Heinemann mengatakan bahwa MIH juga akan mewujudkan pembangunan ritel dan memandu pertumbuhan strategis. Ketua baru Big Five berkomentar: “Dengan modal Afrika Selatan yang selaras dan mitra kelas dunia, kami siap membawa pengalaman ini ke tingkat berikutnya, membuat bandara nasional kami terasa seperti milik kami—dan benar-benar berkelas dunia.”

Secara khusus, Big Five Duty Free telah menetapkan lima tujuan:

• Memperluas dan meningkatkan jejak ritelnya di bandara-bandara utama Afrika Selatan
• Memperkuat kemitraan dengan otoritas bandara regional dan mitra konsesi di seluruh Afrika sub-Sahara
• Mendukung UKM di Afrika Selatan, khususnya bisnis milik perempuan
• Tingkatkan pengalaman wisatawan melalui pilihan produk yang disesuaikan dan layanan yang dipesan lebih dahulu
• Pertahankan komitmen terhadap Afrika Selatan dengan membangun bisnis ritel perjalanan yang didorong oleh transformasi.

Heinemann melihat lebih luas di Afrika

Dengan perubahan tersebut, tampak posisi Heinemann kini lebih operasional dan kolaboratif di Big Five. Perusahaan ritel perjalanan ini telah melakukan diversifikasi di wilayah lain seperti India dan Timur Tengah, namun juga memperhatikan pasar di Afrika, karena mereka memiliki pengalaman bertahun-tahun, dan telah mencatat, misalnya, peningkatan lalu lintas lintas negara untuk bekerja, pendidikan, layanan kesehatan, serta safari satwa liar dan perjalanan darat.

Sejak tahun 2023, perusahaan yang berbasis di Hamburg ini telah membangun kemitraan pasokan strategis dengan Brand House Duty Free, yang memiliki niat untuk memperluas tiga toko perbatasannya serta operasi diplomatik di seluruh benua Afrika. Heinemann mendukung Brand House dengan keahliannya dalam desain toko, manajemen kategori, perencanaan penjualan, dan pelatihan staf.

Secara total, Heinemann memiliki bisnis pasokan yang tersebar di 35 negara Afrika. Mengomentari awal tahun ini mengenai benua ini, CEO Heinemann Timur Tengah dan Afrika, Bernard Schlafstein, mengatakan: “Kami telah membangun jejak yang kuat untuk bisnis distribusi kami ke toko-toko perbatasan di Afrika dan kami melihat potensi besar untuk pertumbuhan lebih lanjut dalam saluran ini.”

Potensi tersebut sebagian besar berasal dari peningkatan daya beli yang signifikan yang diharapkan terjadi pada kelas menengah di benua tersebut, yang juga akan membantu Lima Besar Duty Free di pasar Afrika Selatan. Pada tahun 2050, pengeluaran konsumen di Afrika bisa melebihi $4 triliun, didorong oleh kelas menengah yang mungkin mewakili lebih dari 40% populasi benua itu pada tahun 2060. Hal ini akan menjadikannya salah satu segmen konsumen paling dinamis secara global, melampaui pertumbuhan relatif banyak wilayah.

Wilayah batang otak membantu membutakan ingatan. Stres dapat menghalangi kemampuannya untuk menandai pengalaman baru. Meskipun kehidupan terungkap dalam aliran yang berkelanjutan, ingatan kita tidak menangkapnya seperti itu. Kami tidak mengingat masa lalu sebagai satu garis waktu yang mulus melainkan sebagai urutan momen yang berbeda dan bermakna – seperti bagaimana kalimat dipecah dengan tata bahasa (…)

RisalahPos.com Network

Direktur kreatif Sabato de Sarno, pria yang dipilih sendiri untuk membangun visi kreatif baru untuk Gucci, telah ditunjukkan pintu setelah hanya dua tahun dalam pekerjaan. Ini terjadi dua minggu sebelum Gucci akan tayang perdana koleksi musim gugur musim dingin 2025 di Milan Fashion Week. Tim Desain Gucci akan mewakili merek dengan lebih banyak ejekan dari yang diharapkan.

Karena De Sarno bergabung dengan perusahaan pada awal 2023, pendapatan merek turun 6% tahun itu, setelah mencapai tertinggi bersejarah $ 10,9 miliar pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2024, begitu pelanggan merasakan mode De Sarno, bagian bawah jatuh.

Pendapatan GUCCI turun 25% atas dasar yang sebanding pada kuartal ketiga dan selama sembilan bulan pertama, pendapatan turun 21% menjadi $ 5,9 miliar dari $ 7,6 miliar periode yang sama tahun lalu.

Gucci, bagian dari Grup Mewah Kering, akan melaporkan hasil tahun penuh Selasa depan, 11 Februari, dan itu tidak akan baik, karena GUCCI menyumbang 45% dari pendapatan Kering tahun-ke-tanggal $ 13,3 miliar.

Transformasi datang?

Merek Kering lain juga telah mencapai titik kasar tahun ini. Yves Saint Laurent turun 9% melalui kuartal ketiga dan rumah -rumah lainnya, termasuk Balenciaga, Brioni, Alexander McQueen dan Bucheron, turun 8%. Satu-satunya titik terang adalah Bottega Veneta naik 4% dan Kering Eyewear memajukan 7%, namun mereka hanya menyumbang 21% dari pendapatan sembilan bulan perusahaan.

Dalam melaporkan hasil kuartal ketiga, yang turun 16% di seluruh papan, Ketua dan CEO Kering François-Henri Pinault meyakinkan investor bahwa perusahaan memiliki disiplin dan tekad untuk melaksanakan transformasi perusahaan, khususnya di Gucci.

“Kami memiliki strategi, organisasi, dan bakat yang tepat untuk mencapai tujuan ini,” katanya dalam sebuah pernyataan. “Prioritas absolut kami untuk membangun kondisi untuk kembali ke pertumbuhan yang baik dan berkelanjutan.”

Rupanya, CEO GUCCI yang baru ditunjuk Stefano Cantino dan Francesca Bellettini, wakil CEO Kering yang bertanggung jawab atas pengembangan merek, melakukan pekerjaan mereka. Mereka dengan cepat memperbaiki kesalahan kreatif yang dibuat di Gucci dan sekarang dapat menempatkan strategi, organisasi, dan bakat yang tepat untuk mengembalikan merek ke “pertumbuhan, pertumbuhan berkelanjutan” yang dijanjikan Pinault.

Poros dari kemewahan menjadi mode

Pada penunjukan De Sarno pada akhir Januari 2023, Pinault memiliki harapan besar bagi perancang “untuk membawa perspektif tunggal dan kontemporer ke kemewahan modern,” katanya pada saat itu.

De Sarno membawa hampir 20 tahun pengalaman desain dari Prada dan Valentino. Namun, ia tidak pernah memegang posisi direktur kreatif yang merupakan ukuran dan ruang lingkup Gucci sebelumnya.

Pengirimannya adalah untuk terhubung kembali dengan warisan mewah Italia ikonik merek setelah beralih terlalu jauh ke jalur mode di bawah Direktur Kreatif sebelumnya Alessandro Michele.

Koleksi pertama De Sarno, berjudul “Gucci Ancora,” yang berarti “juga sekarang, juga,” diperkenalkan pada September 2023. Analis pakaian senior Globaldata Louise Deglise-Favre mengamati bahwa itu adalah “pembersih langit-langit” setelah desain maksimalis dari pendahulunya Michele adalah Michele adalah “langit-langit pembersih” setelah maksimalis desain dari pendahulunya Michelee . Namun, hidangan utama tidak mengikuti.

“Desain yang lebih diredam dan dapat dipakai gagal diterjemahkan ke dalam kesuksesan komersial karena kurangnya karya yang benar -benar berdampak yang menghasilkan buzz dan kegembiraan,” tambahnya.

Namun penggemar Gucci terbiasa dengan diet mantap induk cakep dan makanan penutup yang kaya dari mode yang Michele memberi mereka makan. Mereka belum siap untuk melakukan diet. Dan tidak ada kerajaan manajemen yang bersuka ria dalam pendapatan dan laba lonjakan era Michele yang diproduksi.

Mode Michele melihat pendapatan merek lebih dari dua kali lipat dari 2016 hingga 2019, dari $ 4,5 miliar hingga $ 10 miliar. Ia mendapat bouncing pasca-Pandemi menjadi $ 10,9 miliar pada tahun 2022, kemudian mulai naik level, turun kembali ke $ 10,2 miliar pada tahun 2023 dan dengan itu, keluarnya Michele.

Memulihkan warisan Gucci

Analis industri mewah dan pendiri buletin Sun Deluxe Susanna Nicoletti mengamati bahwa masalah nyata Gucci dimulai ketika Michele diberi terlalu banyak kebebasan. Dia mengganggu urutan alami merek mewah dengan warisan yang kaya seperti Gucci, yang kembali lebih dari seabad ketika Guccio Gucci membuka toko barang -barang kulit pertamanya di Florence.

“Bab itu membawa Gucci ke alam semesta yang sama sekali berbeda, mengasingkan pelanggan warisan setia dan menciptakan tautan yang lemah dengan yang baru bosan dengan penampilan maksimalis,” katanya.

Mungkin setelah keluar jalur, terlalu banyak untuk meminta desainer mana pun tidak peduli seberapa berbakat untuk menarik merek kembali ke jalur yang tepat.

“De Sarno tidak ada gunanya untuk merek yang sudah terganggu ini,” katanya dengan tajam. “Gucci dalam kesulitan sebelum mempekerjakan de Sarno dan berada dalam bab yang menukik yang sangat melukai bisnis, karyawan dan pemasok yang loyal, serta ekuitas merek.”

Pada peringkat Global 500 Global Brandfinance dari merek paling berharga di dunia, Gucci merosot ke nomor 204 dari nomor 129 dalam nilai merek, jauh di belakang pemimpin mewah Chanel di 46, Louis Vuitton di 55 dan Hermès di 98.

Mengelola harapan

Ke depan, CEO Gucci Cantino dan Bellettini, mengawasi fungsi pengembangan merek Kering, harus menjadi pemimpin untuk membawa merek kembali ke kebesaran. Dalam merekrut direktur kreatif baru, mereka tidak dapat menempatkan tanggung jawab merek ke tangan sutradara.

Sebaliknya, mereka harus memimpin dalam manajemen merek dengan direktur kreatif mengikuti arahan mereka, tidak memberikannya, untuk menciptakan mode yang memenuhi visi mereka untuk merek Gucci.

“Merek mode seperti Gucci terus membuat kesalahan yang sama dalam satu lingkaran: mendelegasikan peran manajemen merek kepada sutradara kreatif yang diwakili oleh desainer dengan latar belakang desain spesifik murni. Mereka sangat sering teknisi tanpa tahu bagaimana mengembangkan merek; Mereka jarang memiliki pengetahuan atau bakat alami dalam pembangunan merek. “

Dalam keputusan bersama mereka untuk memutuskan hubungan dengan De Sarno, Cantino dan Bellettini menunjukkan kepemimpinan yang tegas yang dibutuhkan merek saat ini. Semoga mereka membuat keputusan yang tepat dan menemukan direktur kreatif baru yang akan mengikuti jejak mereka.

Lihat juga:

ForbesDirektur Kreatif Baru, Arah Baru untuk Louis Vuitton dan Gucci?Oleh Pamela N. Danziger