Google diam-diam mematikan sesuatu yang mungkin belum pernah Anda gunakan atau dengar: Privacy Sandbox. Bagaimanapun juga, Anda harus berduka atas kematian ini, karena dampaknya sangat buruk.

Hal ini pada dasarnya berarti upaya selama enam tahun untuk mengakhiri cookie pihak ketiga di Chrome—yang pada akhirnya mungkin membuat cookie menjadi usang di semua browser utama—tidak ada gunanya.

Membaca yang tersirat dari bahasa birokrasi Google yang bertujuan untuk tidak mengasingkan pengiklan, Privacy Sandbox tampaknya merupakan upaya Hail Mary untuk beralih dari cookie invasif yang melacak kita semua secara online, dengan pendekatan mereka yang terkenal suram dan tampaknya dipaksakan untuk memberikan persetujuan.

Impiannya adalah sistem Chrome bawaan yang memungkinkan data yang digunakan untuk penyesuaian iklan tetap ada di perangkat Anda. Sistem ini akan menggunakan AI untuk memilah Anda ke dalam kelompok pengguna yang relevan dengan ciri-ciri tertentu. Seandainya berhasil, pengiklan masih diizinkan menargetkan Anda dengan iklan, namun tanpa melacak Anda sebagai individu.

Tentu saja, ini juga akan mengakhiri pop-up yang mengerikan itu.

Namun menurut pengumuman pada hari Jumat oleh Anthony Chavez, Wakil Presiden Google yang bertanggung jawab atas inisiatif Privacy Sandbox, “tingkat adopsi yang rendah” telah menyebabkan Google “menghentikan” daftar panjang teknologi Privacy Sandbox. AdWeek kemudian berhasil mendapatkan konfirmasi bahwa daftar panjang sub-proyek yang mati ini juga berarti berakhirnya inisiatif yang lebih luas. Google akan “menjauh dari branding Privacy Sandbox,” menurut juru bicara yang dikutip oleh Adweek.

Hal ini sangat menyedihkan bagi para pembenci cookie karena setelah penundaan selama bertahun-tahun, pada awal tahun lalu, tampaknya Google mulai membuat kemajuan besar. Januari lalu Google mengakhiri dukungan cookie untuk sekitar 30 juta pengguna Chrome, dan pada bulan berikutnya Google meluncurkan versi pratinjau sistem operasi Android yang berfokus pada privasi, yang bertujuan untuk mempercepat penerapan rezim iklan baru. Dengan sekitar 65% pangsa pasar browser pada saat itu, penerapan sistem Privacy Sandbox secara massal di Chrome dapat memberi sinyal kepada pengiklan bahwa era cookie telah berakhir.

Dan ternyata, hal itu tidak pernah memakan waktu lama. Pada bulan April tahun ini, menjadi jelas bahwa upaya yang dipimpin Google untuk mengakhiri cookie berada di ujung tanduk ketika Chavez menulis bahwa Google akan mempertahankan “pendekatannya saat ini dalam menawarkan pilihan cookie pihak ketiga kepada pengguna di Chrome,” dan bahwa Google “tidak akan meluncurkan permintaan mandiri baru untuk cookie pihak ketiga.” Pengumuman terbaru ini merupakan akhir dari rencana internet bebas cookie Google.

Kami menghubungi Google untuk mencari tahu apakah ini berarti Google beralih ke dukungan penuh terhadap cookie pihak ketiga, atau beralih ke paket alternatif lain. Kami akan memperbaruinya jika kami mendengarnya kembali.

Namun dengan hilangnya Privacy Sandbox, jelas bahwa rencana yang telah lama tertunda itu gagal. Pelacakan individu terhadap pengguna adalah struktur penahan beban dari internet gratis yang didukung iklan, dan hal itu tidak akan berubah.

Seattle, Amerika Serikat – 10 Februari 2020: Van Amazon Prime Now Delivery dan pengemudi di pusat kota di 4th avenue pada sore hari.

getty

Lelah karena inflasi dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi, pembeli menggunakan Prime Big Deal Days di Amazon, yang berlangsung pada tanggal 7 dan 8 Oktober, untuk membeli kebutuhan sehari-hari, setelah menunggu untuk melakukan pembelian hingga mulai dijual. Hal ini berdasarkan survei penelusuran terhadap lebih dari 5.000+ pembeli Prime Big Deal Days yang dilakukan oleh Numerator.

“Setengah dari konsumen mengatakan tarif mempengaruhi apa yang mereka beli dan cara mereka berbelanja selama acara berlangsung, mereka memfokuskan pembelian mereka pada kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, sepatu, perlengkapan rumah tangga, dan perlengkapan rumah tangga,” ujar analis Numerator, Shawn Paustian.

Setelah Amazon melaporkan acara penjualan Prime Day 2025 yang berlangsung selama empat hari pada bulan Juli adalah yang terbesar yang pernah ada – total belanja online berjumlah lebih dari dua Black Friday selama empat hari tersebut, Adobe Analytics melaporkan – Amazon berharap dapat meraih kemenangan lain untuk acara penjualan dua hari berikutnya di bulan Oktober. Namun, indikator awal menunjukkan bahwa kinerja Prime Big Deal Days di bulan Oktober lebih buruk daripada yang diharapkan.

Membandingkan Hari Perdana Oktober dan Juli

Daya tarik berbelanja selama Prime Days adalah membeli barang-barang yang Anda tunggu-tunggu untuk dijual (45%), diikuti dengan membeli kebutuhan sehari-hari (28%) dan menimbun barang-barang yang didiskon (25%). Hal ini sejalan dengan alasan mereka berbelanja di Prime Day bulan Juli, menurut Numerator, yang mensurvei 5.000 pembeli Prime Day selama dan setelah acara.

Namun, meskipun 90% pembeli telah mengetahui Prime Big Deal Days sebelumnya, cukup mengejutkan bahwa hanya 61% pembeli Prime Day di bulan Juli yang kembali mendapatkan promo tambahan di bulan Oktober ini, meskipun 19% mengatakan mereka tidak dapat mengingatnya. Pada bulan Juli, 88% pembeli telah berpartisipasi dalam acara Prime Day sebelumnya.

Setelah mayoritas (55%) terlibat dalam membandingkan produk dan harga di seluruh pengecer yang bersaing, seperti Walmart dan Target, kali ini pembeli kurang tertarik dengan Amazon. Kepuasan terhadap penjualan yang ditawarkan turun dari 66% yang sangat atau sangat puas di bulan Juli menjadi 58% di bulan Oktober.

Barang-barang yang paling banyak dibeli di bulan Oktober adalah pakaian & sepatu (26%), kebutuhan rumah tangga (26%), kosmetik & kecantikan rumah tangga (22%), barang-barang kesehatan & kebugaran (21%) dan barang-barang rumah tangga (21%). Angka ini hampir sama dengan item-item teratas di bulan Juli, meskipun hasilnya turun beberapa poin persentase dalam kategori-kategori ini, mungkin karena berkurangnya jumlah hari penjualan, atau mungkin juga tidak.

Secara khusus, ukuran pesanan rata-rata di bulan Oktober turun 15% dari bulan Juli, turun dari $53,54 menjadi $45,42 dan 44% pesanan bernilai kurang dari $20, dibandingkan dengan 37% di bulan Juli.

Keputusan mereka untuk mengadakan Prime Big Deal Days juga memperhitungkan tarif (48%), mungkin untuk mengantisipasi kenaikan harga yang diperkirakan akan terjadi. Namun, 29% mengatakan mereka lebih berhati-hati karena iklim ekonomi saat ini, dan 28% membatasi pengeluaran mereka karena inflasi atau masalah biaya hidup.

Ritel Liburan Di Garis Bidik

Sebagai tanda kehati-hatian lainnya, hanya 23% pembeli yang memanfaatkan Prime Big Deal Days untuk berbelanja di hari libur. Hal ini sebanding dengan hampir setengah (45%) pembeli di musim liburan yang memulai liburan sebelum bulan November tahun lalu, menurut National Retail Federation.

NRF akan merilis perkiraan hari liburnya pada tanggal 6 November, beberapa minggu setelah rilis biasanya pada awal hingga pertengahan Oktober – terakhir kali NRF menunda prediksinya adalah di tengah pandemi tahun 2020 – kemungkinan besar karena banyaknya faktor yang saling bertentangan yang akan mempengaruhi sentimen konsumen tahun ini.

Conference Board melaporkan “kemerosotan tajam dalam pandangan konsumen terhadap situasi ekonomi saat ini” dalam rilis Indeks Keyakinan Konsumen pada tanggal 30 September. Tarif, inflasi, pekerjaan dan lapangan kerja sangat membebani sentimen konsumen, mendorong Indeks Keyakinan Konsumen turun 3,6 poin pada bulan September menjadi 94,2, dari 97,8 pada bulan Agustus.

“Kepercayaan konsumen melemah pada bulan September, turun ke level terendah sejak April 2025,” kata ekonom senior The Conference Board Stephanie Guichard dalam sebuah pernyataan. Pada bulan April, Presiden Trump mengumumkan “Deklarasi Kemandirian Ekonomi,” yang menerapkan kebijakan tarif baru yang mengejutkan konsumen dan ekosistem ritel.

Terlalu Dini Untuk Menelepon

Meskipun perusahaan konsultan dan jajak pendapat tidak banyak memberikan perkiraan pengeluaran saat liburan, kepala penasihat ritel Circana, Marshal Cohen, memperingatkan bahwa musim belanja liburan pada tahun 2025 akan lebih sulit diprediksi dan lebih tersebar dibandingkan tahun-tahun lainnya.

“Volatilitas konsumen terlihat dari perasaan mereka terhadap musim belanja liburan,” katanya dalam sebuah pernyataan. “Meskipun belanja konsumen hingga saat ini telah menunjukkan ketahanannya, hasil akhir liburan ritel akan sangat dipengaruhi oleh pemilihan waktu mulai dari promosi hingga berita hari ini.”

Meskipun 80% pembeli di musim liburan memperkirakan harga akan lebih tinggi tahun ini, respons Amazon yang tidak terlalu baik terhadap Prime Big Deal Days menunjukkan bahwa pengecer mungkin akan kecewa jika mereka hanya mengandalkan promosi untuk mendorong pengeluaran seiring dengan dimulainya musim.

Bukan berarti pembeli tidak akan menghargai diskon dan obral, namun itu mungkin tidak cukup. Circana menemukan 31% pembeli memperkirakan akan membeli lebih sedikit barang pada tahun ini, dengan hampir dua pertiganya mengatakan kenaikan harga bahan makanan dapat menghambat pembelian.

“Libur tahun 2025 akan penuh dengan kejutan dan tantangan – mulai dari perbandingan dengan dampak pemilu 2024 dan ketidakpastian ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Cohen. “Pemasar harus rajin dalam upaya mereka untuk menginspirasi konsumen, baik dengan memanfaatkan permintaan yang terpendam terhadap produk-produk dari industri utama, seperti pakaian jadi, mainan, dan teknologi, atau menarik nilai inti konsumen saat ini – baik harga maupun prioritas.”

Lihat Juga:

ForbesPenjualan Liburan Online AS Mencapai $250 Miliar, Laporan BerkataOleh Pergi ke VerdonForbesAcara Penjualan Musim Panas Prime Day Mencapai Perkiraan Mencapai $24,1 Miliar Dalam Penjualan OnlineOleh Pamela N. Danziger

Pemimpin pasar mewah LVMH baru saja melaporkan babak pertama yang mengecewakan 2025, dengan total pendapatan turun 4% menjadi $ 46,7 miliar (€ 39,8 miliar) dari $ 48,9 miliar (€ 41,7 miliar) tahun lalu. Hasil -hasil itu tidak terlalu mengkhawatirkan karena banyak analis industri telah memperkirakan perlambatan pasar mewah pada tahun 2025.

Yang lebih merepotkan adalah bahwa penurunan pendapatan dipercepat seiring tahun berlangsung dari 2% pada kuartal pertama menjadi 7% di urutan kedua yang berakhir 30 Juni. Dan profitabilitas turun, dengan laba bersih menurun 22% menjadi $ 6,9 miliar di babak pertama.

Tetapi yang paling mengganggu, segmen barang dan barang -barang kulit – satu dari lima segmen pelaporan LVMH yang menghasilkan hampir setengah dari pendapatan LVMH tahun lalu – jatuh 4% (atau 5% organik) yang mengkhawatirkan secara organik) pada kuartal pertama dan 12% pada kedua untuk mengakhiri babak pertama 8% menjadi $ 22,4 miliar berdasarkan basis yang dilaporkan.

Dalam sebuah pernyataan, ketua dan CEO Bernard Arnault memberikan putaran positif pada berita, menekankan LVMH menunjukkan “soliditas dalam konteks saat ini” gangguan geopolitik dan ekonomi.

“Di luar ketidakpastian yang berlaku, kami tetap fokus berkat visi jangka panjang yang selalu membimbing kelompok keluarga kami,” katanya dan meyakinkan investor, “kami menuju paruh kedua tahun ini dengan kewaspadaan yang hebat.”

Turbulensi yang diperpanjang di depan

LVMH menemukan dirinya di wilayah yang tidak dikenal, berada di ujung yang kalah dari perlambatan pasar. Tidak ketinggalan selama penurunan pasar mewah global terakhir pada 2008/2009 dan, tidak termasuk tahun 2020, telah terus berkembang sejak saat itu. Itu sampai 2024.

Tahun lalu, pendapatan turun 2% menjadi $ 99,4 miliar dan laba turun 17% menjadi $ 14,7 miliar, didorong oleh penurunan dalam pembuat uang utamanya: barang -barang mode dan kulit, turun 3% menjadi $ 48,2 miliar dan laba bersih dari operasi yang berulang turun 10%.

Selama sisa tahun 2025, perusahaan tidak memberikan panduan keuangan, menekankan lingkungan pasar yang tidak pasti. Yang mengatakan, Bain yang bekerja sama dengan Altagamma memprediksi penurunan hingga 5% di pasar mewah global tahun ini.

Namun, ketika juggernaut industri – LVMH – melihat segmen andalannya mengalami penurunan 8% dramatis sepanjang paruh pertama tahun ini, ramalan Bain bisa optimis.

“Sektor mewah global tahun ini menghadapi gangguan yang paling luas-dan kemunduran potensial terbesarnya selama setidaknya 15 tahun-di tengah meningkatnya turbulensi ekonomi, di samping pergeseran sosial dan budaya yang kompleks,” Bain melaporkan dan memperingatkan dengan buruk, “turbulensi ditetapkan sebagai dasar baru sektor ini untuk periode yang lama.”

Jalur ke depan

Terlepas dari headwinds keuangan, LVMH akan tetap berada di jalur, didukung oleh strategi jangka panjangnya untuk memelihara kreativitas dan keahlian dari 75 merek mewah ikonik dalam portofolionya.

Arah Kreatif Baru

Dengan begitu banyak mengendarai segmen fashion dan barang -barang kulitnya, dua merek utama – Christian Dior dan Loewe – memiliki sutradara mode baru, tetapi akan membutuhkan waktu untuk pengaruhnya untuk diterjemahkan ke dalam penjualan.

Dior Jonathan Anderson baru saja menunjukkan koleksi pria pertamanya, memicu kegembiraan tentang koleksi wanita mendatang, yang akan debut musim gugur ini di Paris Fashion Week. Di acara yang sama, Loewe’s Jack McCollough dan Lazaro Hernandez akan memperkenalkan koleksi pertama mereka.

Merek ternoda

Di sisi lain, Loro Piana terperangkap dalam kontroversi yang berkembang seputar tuduhan penyalahgunaan pekerja dalam rantai pasokan mewah. Loro Piana adalah merek mewah kelima – dan kedua LVMH setelah Dior pada tahun 2024 – menderita kerusakan reputasi yang mengancam tidak hanya mencemari merek yang terlibat, tetapi juga seluruh industri mewah.

Manajemen mencatat bahwa Dior mengalami “kelembutan” yang berkelanjutan dan berkinerja buruk sejak itu. Menurut perkiraan TD Cowen, Dior berkontribusi antara 20% dan 25% dari pendapatan untuk segmen mode dan barang kulit. Dan permata berharga LVMH, merek Louis Vuitton, membentuk sekitar setengahnya.

Louis Vuitton Crossroads

Sementara LVMH tidak melaporkan penjualan merek, masuk akal bahwa Louis Vuitton baru -baru ini menukik. Cowen melihatnya menghadapi peningkatan tekanan kompetitif dari merek kulit “mewah yang tenang” seperti Cuyna, Patou dan Polène dalam kisaran harga $ 700 hingga $ 2.000. LVMH, melalui kemitraannya dengan L Catterton, memiliki saham minoritas di Polène, yang dilaporkan menggandakan penjualan pada tahun lalu.

Untuk mengatasi serangan mereka, Cowen merekomendasikan Louis Vuitton berinvestasi dalam inovasi dan peningkatan kualitas pada poin harga merek yang lebih rendah, yang dimulai dengan harga rendah $ 2.000.

Tetapi apakah itu cukup ketika bahkan tas neverfull yang ada di mana-mana sebagian besar dihargai di luar jangkauan bagi banyak konsumen mewah aspirasional-secara tradisional demografi target utama tas-siapa yang menghadapi tekanan keuangan yang meningkat?

Bain melaporkan pasar mewah kehilangan 50 juta pelanggan aspirasional antara tahun 2022 dan 2024 dan mereka yang tetap menggeser pengeluaran ke kesehatan, kemewahan bekas-tas nevulfull tersedia secara luas pada titik harga yang dapat diakses secara bekas-dan berdagang ke merek mode yang lebih terjangkau. Pelatih, misalnya, mengakhiri kuartal ketiga naik 13% dan memperoleh 1,5 juta pelanggan baru di Amerika Utara, sebagian besar generasi generasi berikutnya dan milenium.

Kerentanan Louis Vuitton

Laporan baru dari EY, memeriksa segmen pelanggan mewah aspirasional, menggambarkan tantangan bagi merek-merek mewah lama, seperti Louis Vuitton, di pasar saat ini di mana aspirasional, sebelumnya segmen konsumen pertumbuhan industri, menarik kembali, sementara konsumen yang jauh lebih selektif terus membelanjakan.

“Semakin banyak merek yang diinginkan, semakin banyak penjualan tumbuh, semakin banyak orang yang memakai merek, semakin tidak diinginkan merek,” jelasnya, dan itu adalah tantangan utama bagi Louis Vuitton.

Ironisnya, Louis Vuitton menemukan dirinya dalam posisi yang paling baik diungkapkan oleh simbol Ouroboros mitos – ular yang memakan ekornya sendiri. Strategi yang memicu pertumbuhan selama bertahun -tahun telah berbalik melawannya, mengancam untuk mengikis mistiknya yang berkelanjutan, terutama di antara klien potensial tertinggi mewah.

Atau seperti yang ditulis BCG dan mitra Altagamma dalam laporan terbaru mereka tentang pasar mewah global, “dalam perlombaan untuk skala, beberapa jiwa kemewahan hilang, karena sebagian besar industri berdagang eksklusivitas untuk jangkauan, bertukar stabilitas untuk volatilitas.”

BCG juga mencatat bahwa merek dengan lebih dari 50% basis klien mereka yang terdiri dari konsumen aspirasional melihat penurunan paling tajam dalam penjualan.

Faktor yang meringankan

CEO Bernard Arnault, sekarang individu terkaya di Eropa dan orang terkaya ketujuh di dunia, menurut Forbesmemiliki banyak tuas untuk melihat perusahaannya melalui penurunan saat ini. Dia bekerja dengan tergesa -gesa dengan para pemimpin Eropa untuk menghindari perang dagang dengan AS dan tarif 30% pada impor UE yang dapat menendang pada 1 Agustus, lapor Wall Street Journal.

Dengan akuntansi AS untuk 25% pendapatan di babak pertama, ia juga mengumumkan rencana untuk membuka pabrik Texas kedua pada awal 2027 untuk tetap berada di sisi kanan teman lamanya Presiden Trump. Selain pabrik Johnson County, TX saat ini yang dibuka pada tahun 2019, perusahaan juga mengoperasikan dua lainnya di California.

Dan Wall Street Journal baru saja melaporkan bahwa LVMH sedang berbelanja merek Marc Jacobs untuk menghasilkan $ 1 miliar, dari Prada $ 1,4 miliar membayar Capri Holdings untuk merek Versace.

Authentic Brands Group, yang juga memiliki Reebok, dikatakan sedang berjalan, seperti halnya WHP Global, yang mengakuisisi Vera Wang dengan jumlah yang dirahasiakan awal tahun ini untuk menambah Rag & Bone dan Joe’s Jean’s kepemilikan, dan Bluestar Alliance, yang memperoleh merek-merek di luar lingkaran dari LVMH akhir tahun lalu.

Tunggu dan lihat

Penasihat Investasi TD Cowen menurunkan peringkat LVMH dari Buy to Hold pada bulan April, dan tetap tidak berubah, mengutip kelemahan di seluruh portofolio LVMH selama babak pertama dan visibilitas terbatas pada rebound jangka pendek.

Selain kekurangan 8% di segmen Barang Mode dan Kulit, ritel selektif terbesar kedua LVMH, termasuk Sephora dan Le Bon Marché, datar $ 10,1 miliar, sementara jam tangan dan perhiasan, yang terbesar ketiga, berlabuh oleh Tiffany, Bulgari dan Tag Heuer, turun 1% menjadi $ 6 miliar, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Tag Heuer, turun 1% menjadi $ 6 miliar, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Cosmetics, $ 4,8 To.8% $ 6 miliar, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Cosmetics, $ 4,8 TOURE,8 MILLION, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Cosmetics, $ 4,8 TOWNET.

Segmen terkecil, anggur dan semangat, dengan harga $ 3 miliar, dan bergantung pada pasar AS untuk 35% pendapatan, turun 8% di babak pertama.

Arnault telah mengesampingkan menjual bisnis ini, tetapi diceritakan kepada WSJ bahwa ia berencana untuk menyederhanakan struktur unit dan berkonsentrasi pada merek -merek andalannya, yang meliputi Dom Pérignon, Moët & Chandon, Veuve Clicquot dan Krug Champagnes, Hennessy Winec, Belvedere Vodka, Glenmoran dan WheKeykey dan Glenmorane, dan Warna Number.

Sebagai kesimpulan, Cowen menyatakan bahwa mereka tidak berharap memiliki visibilitas yang lebih jelas pada LVMH sampai setelah paruh kedua tahun ini, menandakan pertumbuhan baru mungkin tidak terwujud sampai 2026 atau lebih.

Sementara itu, Arnault menggandakan. Jauh dari dihancurkan, ia merangkul kesulitan saat ini sebagai katalis untuk inovasi dan transformasi pamungkas, karena ia berbagi dengan WSJ: “Dalam periode ketika iklim ekonomi lebih sulit, ketika pasar melambat, yang merupakan kasus saat ini, kita cenderung keluar lebih kuat.”

Lihat juga:

ForbesPenjualan LVMH jatuh – tetapi konglomerat mewah mengungguli perkiraan pasar mewah yang suramOleh Sato lautForbesLebih ‘benar,’ kemewahan aspirasional yang kurang adalah prioritas berikutnya untuk merek mewahOleh Pamela N. DanzigerForbesLoro Piana bergabung dengan daftar merek mewah yang terus bertambah terkait dengan tuduhan penyalahgunaan pekerjaOleh Pamela N. Danziger

Dalam daftar Reptrak dari 100 perusahaan paling terkemuka di dunia pada tahun 2025, Burberry dan Chanel adalah penggerak terbesar di antara merek -merek mewah yang mendapatkan tempat dalam daftar itu. Chanel adalah pecundang reputasi terbesar yang mewah, turun dari nomor 24 tahun lalu menjadi 55 ini, dan Burberry adalah pemenang terbesarnya, naik 53 posisi untuk mencapai nomor 37.

Bertepatan dengan penurunan reputasi Chanel adalah penurunan pendapatan 5,3% yang dilaporkan dan penurunan laba operasi 30% tahun-ke-tahun. Sementara Burberry berakhir tahun lalu dengan penurunan 12% dalam penjualan ritel yang sebanding untuk fiskal 2024/2025, kerugiannya meningkat secara signifikan pada paruh kedua tahun ini. Pendapatan Burberry turun 20% di babak pertama dan hanya 5% di babak kedua, peningkatan yang sesuai dengan penunjukan CEO Joshua Schulman pada Juli 2024.

Hasil untuk kedua perusahaan – penurunan Chanel dan kebangkitan Burberry – menunjukkan bahwa reputasi mereka adalah indikator utama kinerja merek di pasar mewah, terutama karena kemewahan adalah pembelian yang dipertimbangkan. Jika Burberry dapat mengatasi headwinds ekonomi makro yang tumbuh – Bain memprediksi pasar mewah pribadi akan berkontraksi antara 2% dan 5% pada tahun 2025 – itu akan melihat momentum positif yang berkelanjutan sepanjang sisa tahun ini.

Remarkably, Burberry’s strong reputation index of 74.8 points – its highest ever in RepTrak’s study – and ranking as the 37th most reputable company in the world puts it above Chanel (55), as well as Estée Lauder (42), Giorgio Armani (43), Dior (48), L’Oréal (50), Hugo Boss (50), Ralph Lauren (68) and LVMH (79).

Hanya Rolex di nomor 3 peringkat yang lebih tinggi di antara merek -merek mewah pribadi lama. Dan Hermès, yang baru saja masuk daftar 100 teratas tahun lalu di nomor 99, jatuh pada tahun 2025.

Tailwinds reputasi Burberry

Skor reputasi terkemuka industri Burberry menunjukkan kepercayaan, kekaguman, rasa hormat, dan sentimen positif terhadap merek. Reptrak mengumpulkan lebih dari 200.000 tanggapan survei konsumen dalam 14 pasar utama untuk menyusun peringkatnya, mengukur hasil di tujuh pendorong reputasi, termasuk produk dan layanan yang ditawarkan, inovasi, tempat kerja, perilaku, kewarganegaraan, kepemimpinan dan kinerja.

“Sinyal perputaran potensial untuk Burberry sangat positif,” Stephen Hahn, kepala reputasi dan strategi Reptrak, mengatakan merefleksikan lonjakan reputasi.

“Sejak penunjukan Joshua Schulman sebagai CEO, reputasi Burberry telah meningkat secara signifikan, terutama pada manfaat inovasi dan kewarganegaraan yang baik,” lanjutnya, seraya menambahkan bahwa Burberry mendapatkan reputasi terbesar di AS

Schulman berasal dari sisi kolam ini, namun memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar mewah global. Baru -baru ini, ia menjabat sebagai CEO Michael Kors di bawah Capri Holdings, berangkat pada Maret 2022, dan sebelum itu, ia adalah CEO pelatih dan presiden merek di bawah Tapestry selama tiga tahun dari 2017 hingga 2020 di mana ia membantu membalikkan slide penjualan merek. Dia juga adalah presiden Bergdorf Goodman, bagian dari Neiman Marcus Group selama lima tahun dan dan CEO Jimmy Choo dari 2007 hingga 2012, yang dipimpinnya dari markasnya di London.

Pakar mewah yang berbasis di London Elizabeth Solaru menyarankan untuk tidak menjadi kelahiran Inggris dan dibesarkan adalah keuntungan bagi Schulman. Solaru adalah penulis Luxpreneur: Cara Memulai dan Membangun Merek Mewah dan tuan rumah Podcast Bisnis Mewah.

“Burberry adalah salah satu dari sedikit merek warisan dan merek mewah Inggris dan merek Inggris bisa sangat picik. Burberry membutuhkan pandangan internasional dan datang dari luar budaya, Schulman dapat melihat hal -hal yang mungkin dilewatkan oleh penduduk asli Inggris,” katanya.

Pengingat Cepat: Hari -hari kejayaan Burberry terbaru adalah dari tahun 2006 hingga 2014 di bawah American Angela Ahrendts, yang, selama masa jabatannya sebagai CEO sebelum berangkat ke Apple, mengekang dalam penggunaan pola cek di mana -mana merek hanya 10% dari barang pakaian dan aksesori. Namun, Burberry tampaknya lebih condong ke cek akhir -akhir ini.

Rencana Schulman untuk Burberry

Tak lama setelah kedatangannya, Schulman meluncurkan strategi turnaround penyerang Burberry dengan tujuan untuk “menyalakan kembali” keinginan untuk merek tersebut. Rencana ke depan bergantung pada empat pengemudi untuk pertumbuhan:

Kembalikan kemewahan Inggris yang abadi

Burberry bermaksud untuk memanfaatkan sebagian besar dari 169 tahun sejarah warisan dan inovasi, dengan inovasi menjadi ciri khas merek. Pada tahun 1879, perusahaan ini menemukan kain gabardine yang tahan air dan bernapas yang digunakan dalam mantel parit aslinya dan kain telah disempurnakan lebih lanjut untuk perlindungan tahan air penuh dalam iterasi terbarunya.

Britishness juga akan membingkai mendongeng merek, termasuk kemitraan dengan Highgrove House King Charles dan museum V&A dan Tate Britain.

Pimpin dengan pakaian luar

Pakaian hujan, syal, dan jubah Burberry dianggap sebagai “negara adidaya” merek tersebut, sehingga akan condong ke kategori inti pahlawan ini.

Misalnya, kampanye “Ini Selalu Cuaca Burberry” ditembak di London dan pedesaan Inggris. Ini menampilkan musik, film, fashion, dan duta merek sepak bola Inggris yang menonjol, termasuk model Cara Delevingne, pemain sepak bola Cole Palmer dan Eberechi Eze, musisi rap Little Simz dan aktor Barry Keoghan, Zhang Jingyi dan Olivia Colman – dia memerankan Ratu Elizabeth II di Netflix’s Netflix’s Mahkota seri.

Ia juga telah meluncurkan “bilah syal” di toko -toko andalannya untuk membiarkan pelanggan mendapatkan pengalaman yang lebih personal dalam membeli syal ikon Burberry.

Burberry akan pindah dari ekspansi baru-baru ini ke tas kelas atas, yang menabrak dinding dengan menjadi terlalu mahal. Pengenalan tas baru akan berada di kisaran yang lebih mudah diakses di bawah $ 2.600 (£ 2.000).

Karena itu meluruskan kembali poin harga yang baik/lebih baik/terbaik di semua kategori, Schulman melihat pakaian luar sebagai penawaran elastisitas harga terbanyak di ujung mewah.

Distribusi selaras dengan strategi produk dan pelanggan

Burberry bertujuan untuk “keunggulan, produktivitas, dan profitabilitas” di seluruh jaringan distribusinya, termasuk sekitar 400 toko yang dioperasikan secara langsung, yang menghasilkan sekitar 84% dari pendapatan fiskal 2024/2025 £ 3,3 miliar (£ 2,5 miliar). Grosir (13%) dan lisensi (3%) membentuk sisanya.

Di toko Burberry, itu akan meningkatkan “kepadatan” dengan fixturing tambahan, mengembalikan manekin untuk menampilkan tampilan penuh dan meningkatkan merchandising lintas kategori. Di Wholesale, itu akan meningkatkan kehadirannya dengan mitra “memimpin opini” dan keluar dari akun “non-strategis”.

Ini juga akan membawa lebih banyak fungsi pada pengalaman pengguna e-commerce dengan try-on syal virtual, dan apa yang disebut “Burberry Weather Snap Lens,” yang memungkinkan pengguna online untuk hampir mengalami gaya Burberry di lingkungan bertema cuaca melalui augmented reality.

Paul Price, Kepala Produk Baru Perusahaan Merchandising and Planning Officer, akan menjadi instrumental melaksanakan inisiatif ini. Price sebelumnya menjabat sebagai Kepala Burberry’s Chief Merchandising Officer dari 2007 hingga 2017, tumpang tindih dengan Ahrendts, sebelum pindah ke Top Shop dan Top Man.

“Sebagai anggota kunci tim kepemimpinan Burberry selama era puncak penciptaan nilai perusahaan, Paul bertanggung jawab atas strategi produk yang menyebabkan pertumbuhan dua digit yang konsisten,” kata Schulman dalam pengumuman perekrutan.

Budaya berkinerja tinggi kembali

Burberry akan memperkuat hubungan antara desain, merchandising dan pemasaran, apa yang disebut “alkimia kreatif dan komersial perusahaan.” Struktur pelaporan akan disesuaikan dengan presiden regional yang melaporkan langsung ke CEO Schulman untuk memindahkan pengambilan keputusan lebih dekat ke pelanggan.

Analisis data canggih akan dihidupkan untuk mempertajam wawasan perusahaan, meningkatkan kelincahan dan menghasilkan kontrol biaya yang lebih baik. Dan dalam pengorganisasian untuk pertumbuhan, itu akan “merampingkan” model operasi, mengembangkan cara kerja dan menyelaraskan basis biayanya.

Seperti apa ramping akan memangkas sekitar 1.700 pekerjaan pada tahun 2027. Pada Maret 2025, Burberry mempekerjakan sekitar 8.700 orang, hampir 500 lebih sedikit dari 9.200 yang dipekerjakan pada tahun 2024. November lalu perusahaan melembagakan $ 54 juta (£ 40 juta) dari program penghematan £ $ miliar dan dengan pengumuman terakhir, itu bermaksud untuk mencapai $ 54 juta.

Hari -hari terbaik Burberry adalah kepala

“Setelah babak pertama yang menantang, kami telah pindah dengan kecepatan untuk mengimplementasikan Burberry Forward, rencana strategis kami untuk menyalakan kembali keinginan merek, meningkatkan kinerja kami dan mendorong penciptaan nilai jangka panjang. Pelanggan kami menanggapi ekspresi merek mewah Inggris kami yang abadi,” CEO Schulman menyatakan dalam pengumuman pendapatan terbaru.

Memperhatikan sentimen merek yang lebih baik, seperti yang diverifikasi oleh indeks reputasi Reptrak, ia menambahkan:

“Ketahanan yang berkelanjutan dari kategori pakaian luar dan syal kami menegaskan kembali keyakinan saya bahwa kami memiliki peluang paling banyak di mana kami memiliki keaslian yang paling.

“Sementara kami beroperasi dengan latar belakang makroekonomi yang sulit dan masih dalam tahap awal perputaran kami, saya lebih optimis dari sebelumnya bahwa hari -hari terbaik Burberry ada di depan dan bahwa kami akan memberikan pertumbuhan yang menguntungkan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.”

Kunci dari perspektif Reptrak Hahn adalah bahwa Burberry harus “memenuhi harapan merek produk mewah yang inovatif dengan reputasi yang kuat-kegagalan untuk melakukannya akan menjadi set-back utama dari aspirasi baru perusahaan.”

Set-back lebih lanjut adalah hal terakhir yang dibutuhkan Burberry dan sepertinya Schulman dan tim mengambil langkah yang tepat untuk menghindarinya.

Iklan Best Buy hari ini mengumumkan peluncuran Social+, penawaran baru yang memungkinkan merek untuk memperluas kampanye media ritel mereka ke platform sosial Meta. Solusi ini memanfaatkan data pelanggan pihak pertama Best Buy untuk meningkatkan kinerja iklan di Facebook dan Instagram, dengan rencana untuk memperluas ke platform sosial tambahan di masa depan.

Dengan Social+, Best Buy memperluas jejaknya ke media ritel di luar lokasi-iklan yang menjangkau konsumen di luar properti milik pengecer-yang proyek emarketer akan tumbuh dua kali lebih cepat dari media ritel di tempat hingga 2026.

Ekspansi ini datang hanya beberapa bulan setelah Best Buy mengumumkan peluncuran US Marketplace yang akan datang, lebih lanjut menandakan strategi terkoordinasi pengecer untuk mendiversifikasi aliran pendapatan di luar ritel tradisional.

“Dunia kita lebih bergantung pada teknologi dari sebelumnya, dan tidak ada yang memahami pelanggan yang menggunakan dan mencintai teknologi lebih baik daripada Best Buy,” kata Lisa Valentino, presiden Best Buy ADS. “Kami senang meluncurkan ini bekerja sama dengan Meta. Dengan Social+, kami telah menetapkan standar industri baru yang akan membantu mitra kami berkembang, meningkatkan laba atas investasi mereka dan memberikan lebih banyak cara untuk mengukur dampak yang bermakna.”

Mengapa media ritel di luar lokasi penting

Ekspansi Best Buy di luar saluran yang dimiliki mencerminkan pengakuan industri yang lebih luas: batas atas monetisasi di tempat mulai menjadi fokus. Pengecer hanya dapat menempatkan begitu banyak iklan dalam hasil pencarian atau pengalaman menjelajah produk sebelum pengalaman pelanggan menderita. Dengan demikian, iklan di luar lokasi akan memiliki pengaruh yang semakin besar pada lintasan media ritel.

Perpindahan ini ke platform sosial sangat signifikan mengingat pola pengeluaran media ritel saat ini. 71% dari pengeluaran media ritel saat ini berfokus pada format yang lebih rendah dan berorientasi pada konversi seperti produk yang disponsori. Hanya 29% yang mendukung inisiatif pembangunan merek funnel atas.

Kemampuan media ritel di luar lokasi seperti Penawaran Sosial+ Best Buy dapat membantu merek mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam pendekatan mereka ke media ritel.

Social+ memanfaatkan wawasan pelanggan Best Buy dengan Wawasan dengan Keunggulan Meta+ Kampanye Belanja untuk mendorong pendapatan di BestBuy.com, aplikasi Best Buy dan Toko Fisik. Solusi ini bertujuan untuk membantu mitra periklanan meningkatkan ROI melalui otomatisasi yang mengidentifikasi pelanggan yang ada dan calon pelanggan dan memberikan konten yang dioptimalkan.

Fitur utama adalah akses ke data tingkat SKU melalui kemampuan beta Level Level Meta. Visibilitas kinerja granular ini memberi pengiklan wawasan yang lebih rinci tentang produk -produk tertentu yang mendorong hasil, berpotensi meningkatkan bagaimana merek mengalokasikan investasi media mereka di berbagai item dalam katalog mereka.

Best Buy mengatakan teknologi ini dikembangkan di rumah dan sudah tersedia untuk mitra iklan Best Buy, mengikuti tes beta dengan merek tertentu.

Evolusi Sosial Media Ritel

Pengumuman Best Buy mengikuti tren pengecer yang berkembang yang bermitra dengan platform sosial untuk memperluas jangkauan iklan mereka.

Costco juga telah membangun momentum di media ritel di luar lokasi, memperluas dari kampanye pertamanya dengan mitra merek CPG tahun lalu menjadi sekitar sepuluh kemitraan berbeda yang saat ini aktif, pada Maret 2025.

Pinterest telah menjadi pemain kunci lain di ruang ini. Dalam sebuah studi kasus dari akhir 2024, merek Triscuit Mondelez bekerja dengan Pinterest dan Albertsons Media Collective melalui ruang bersih Liveramp. Kampanye enam minggu menghasilkan hasil yang mengesankan: Penjualan tambahan 16% dan pembeli tambahan 19% dengan menargetkan pengguna Pinterest mencari inspirasi hosting musim panas dan ide-ide papan charcuterie.

Pada bulan Agustus 2024, Tiktok bermitra dengan Amazon untuk berbelanja dalam aplikasi, menciptakan integrasi perdagangan langsung daripada solusi iklan.

Best Buy bertaruh besar pada kemitraan strategis

Hubungan dengan meta dibangun di atas kemitraan strategis Best Buy yang ada dalam pemasaran dan periklanan. Pada bulan April tahun lalu, Best Buy mengumumkan kemitraan yang mengintegrasikan rekomendasi produk CNET di seluruh saluran Best Buy. Pada tahun 2023, Best Buy dan Roku mendirikan kemitraan untuk membuat iklan TV yang terhubung lebih relevan dengan menerapkan wawasan pelanggan pengecer untuk memberikan konten yang ditargetkan.

Kemitraan ini, di samping peluncuran Marketplace Best Buy yang akan datang, mengungkapkan strategi komprehensif untuk membangun apa yang oleh CEO Corie Barry digambarkan sebagai ‘aliran laba tambahan’ melalui pemilihan produk yang diperluas dan kemampuan iklan yang ditingkatkan.

Apa selanjutnya untuk jaringan media ritel

Ekspansi Best Buy ke dalam iklan media sosial menggarisbawahi bagaimana jaringan media ritel berkembang di luar daftar produk yang disponsori sederhana di situs web mereka. Ketika persaingan meningkat di antara ratusan jaringan media ritel yang sekarang beroperasi, penawaran yang dibedakan dan jangkauan yang diperluas kemungkinan akan menjadi semakin penting.

Jika dilihat bersamaan dengan ambisi pasar, platform Social+ Best Buy mewakili bagian lain dalam strategi pengecer untuk membangun aliran pendapatan iklan yang lebih berkelanjutan. Sementara Marketplace akan membantu mendiversifikasi basis pengiklan Best Buy di luar merek -merek besar, Social+ memperluas jangkauan mereka di seluruh perjalanan pelanggan, dan membuka peluang pendapatan tambahan untuk pengecer.

Untuk merek, perkembangan ini menciptakan peluang dan tantangan. Kemampuan untuk menjangkau konsumen di berbagai titik kontak dengan pesan yang konsisten dan penargetan audiens merupakan kemajuan yang signifikan. Namun, proliferasi opsi media ritel juga menciptakan kompleksitas yang lebih besar dalam perencanaan dan pengukuran kampanye.

Ketika media ritel terus matang, pengecer seperti Best Buy yang secara efektif dapat menjembatani iklan di tempat dan di luar lokasi sambil memberikan kemampuan pengukuran yang bermakna kemungkinan akan menangkap pangsa anggaran iklan yang terus bertambah.

Es laut Arktik sedang mengalami perubahan besar, es yang lebih tua dan kasar semakin berkurang dan es yang lebih muda dan lebih halus menjadi lebih umum, sehingga mempengaruhi ekosistem dan dinamika es dengan cara yang tidak terduga. Di Kutub Utara, mencairnya es berusia bertahun-tahun secara signifikan mengurangi frekuensi dan ukuran pegunungan bertekanan. Punggungan ini, terbentuk ketika es yang terapung bertabrakan (…)

RisalahPos.com Network

Related

Pemulihan Maison Courvoisier di tepi Sungai Charente di Jarnac di Perancis barat telah selesai. Hal ini juga merupakan waktu yang tepat mengingat rumah tersebut berpindah tangan pada bulan Mei dengan nilai $1,2 miliar dan sekarang akan menjadi fokus pertumbuhan di tangan pemilik baru, Campari Group Italia, pemilik Aperol, Appleton Rum, dan Wild Turkey.

Diklaim sebagai rumah cognac yang paling banyak mendapat penghargaan (berdasarkan 20 kompetisi minuman beralkohol teratas sejak 2019), Courvoisier, yang sebelumnya dimiliki oleh Beam Suntory, adalah investasi terbesar Campari hingga saat ini di bawah mantan CEO Bob Kunze-Concewitz yang sangat akuisitif dan pensiun pada bulan April.

Sebelum pembelian, Courvoisier telah memulai restorasi grand maison senilai jutaan dolar di Jarnac, yang juga menampung perkantoran. Perombakan yang dimulai pada tahun 2020 selama pandemi ini berlangsung bekerja sama dengan agensi arsitektur dan desain interior yang berbasis di Paris, Gilles & Boissier, dipimpin oleh pasangan suami-istri, Patrick Gilles dan Dorothée Boissier serta tim seniman lokal dan internasional serta pengrajin.

Agensi ini memiliki koneksi yang baik dengan dunia kemewahan dan telah menciptakan interior, mulai dari kapal dan restoran hingga hotel dan toko ritel, untuk klien besar global. Mereka termasuk grup hotel papan atas seperti Mandarin Oriental, Four Seasons, Barrière Group, dan saat ini Cheval Blanc.

Grup desain ini juga memiliki hubungan dekat dengan miliarder Remo Ruffini, orang yang merevitalisasi merek jaket musim dingin Moncler, menjadikannya sukses besar. Beberapa butik desain depan Moncler dan superyacht setinggi 180 kaki, Atlante, adalah karya Gilles & Boissier.

Dalam kata-kata Courvoisier sendiri, perombakan château selama beberapa tahun adalah “kebangkitan yang melambangkan tekad untuk meningkatkan cognac di panggung global.” Kategori ini tentunya membutuhkan dorongan baru setelah mengalami penurunan penjualan yang besar dalam beberapa tahun terakhir seperti yang dibuktikan oleh angka-angka terbaru dari pesaingnya, LVMH, Hennessy dan Rémy Cointreau.

Batu loncatan menuju masa depan

Augustin Depardon, direktur pelaksana House of Cognac and Champagne di Campari Group, mengatakan: “Maison Courvoisier adalah bagian dari sejarah Prancis yang perlu dihidupkan kembali setelah bertahun-tahun tidak digunakan. Ini telah menjadi bagian ikonik dari struktur kawasan Cognac sejak tahun 1828 dan restorasi ini membuka jalan bagi masa depan yang indah.” Sebagai salah satu dari empat produsen cognac terbesar, merek ini mempunyai skala untuk membuat perbedaan di pasar global.

Bangunan lima lantai yang menarik perhatian ini, awalnya dibangun pada tahun 1857, terinspirasi oleh Pavillon de Flore di Museum Louvre di Paris—tempat yang disayangi oleh pendiri rumah tersebut, Félix Courvoisier, yang memperkenalkan merek tersebut pada tahun 1828.

Transformasi ini mempertahankan karakteristik rumah mewah yang dipadukan dengan warisan Prancis, terroir regional, dan budaya artistik. Di lantai dasar, warna cognac merah di bar salon (gambar di atas) menciptakan suasana ramah di ruang modern yang menceritakan kisah sang pendiri, yang dikurasi oleh sejarawan internal rumah tersebut, Isabelle Vignon.

Dia berkomentar: “Merupakan perjalanan yang luar biasa untuk mengeksplorasi sejarah merek dan menghormatinya. Félix Courvoisier dan penerusnya masing-masing meninggalkan jejak mereka di maison (dan) restorasi berupaya meremajakan jiwa dengan sentuhan kontemporer.”

Berdekatan dengan bar salon terdapat ruang mencicipi yang dihiasi dengan karya seni hitam-putih besar karya Francois Houtin, yang memberi penghormatan kepada lanskap Charente dengan detail kebun anggur dan landmark utama. Ruang makan adalah suasana yang indah dan pusat dari château. Di sini para tamu dapat menikmati makan malam berpasangan cognac di meja marmer palissandro yang dikelilingi oleh dinding panel kayu berukir oleh Zoé Ouvrier.

Karya seni lain dari Anne-Charlotte Saliba, Lilian Daubisse, Carole Descordes, Molly Gambardella, dan Veronique Van der Esch semuanya mengekspresikan aspek alam dengan cara yang menyampaikan DNA Courvoisier dari sudut pandang masing-masing.

Kekuatan lunak dari keramahtamahan

Restorasi ini merupakan salah satu proyek jangka panjang Gilles & Boissier yang paling signifikan dan dalam sebuah pernyataan disebutkan: “Tingkat detail yang luar biasa telah dipertimbangkan dalam setiap elemen desain termasuk bangku yang diukir dari sepotong kayu megah dari ruang bawah tanah, yang memberikan kesaksian pada keterikatan mendalam Courvoisier pada akarnya.”

Dorothée Boissier menambahkan bahwa “tampilan baru ini menyoroti seni keramahtamahan” dan melakukannya dengan cemerlang. Perhotelan, atau pemasaran lunak, adalah salah satu peran kunci château. Pembukaan kembali ini merupakan babak baru dan beberapa mitra dagang, distributor, dan media terpilih, misalnya, akan cukup beruntung untuk tinggal di enam kamar tidur maison dan merasakan sejarah tempat tersebut—mulai dari keahlian memasak hingga gudang bawah tanah kuno, dan pribadi. mencicipi dengan master blender Courvoisier, Thibaut Hontanx.

Mungkin ada peluang potensial bagi penggemar cognac berkantong tebal yang menginginkan lebih dari sekadar tur umum dan mencicipi yang tersedia. “Pengalaman eksklusif untuk bermalam akan diatur pada waktu-waktu terbatas,” kata pihak rumah tersebut dalam sebuah pernyataan.

Satu dekade yang lalu, pengunjung yang menginap di château merasakan pengalaman merek sepenuhnya. Tanguy Bougeard, manajer pengalaman merek dan warisan di Courvoisier mengatakan kepada saya: “Ini menciptakan hubungan emosional. Jadi, penting agar renovasi dilakukan secara ambisius dan membawa kami kembali ke akarnya. Itu harus hangat, ramah, dan santai sehingga orang benar-benar merasa seperti di rumah sendiri.”

Elemen hosting jelas penting bagi Courvoisier dan juga merupakan perencanaan ke depan di bidang ini. “Saat mengembangkan proyek, kami melakukan segalanya sedemikian rupa sehingga dapat dibuka untuk pelanggan swasta, namun belum ada rencana untuk itu,” kata Bougeard. Dengan hanya enam kamar tidur, eksklusivitas dan kesempatan untuk mencicipi minuman yang dipimpin oleh Hontanx kemungkinan besar akan dinikmati oleh para pecinta cognac internasional jika opsi hotel tersedia.

Permainan inovasi

Dengan bangunan yang kini terlihat megah, banyak hal yang kini berada di pundak Hontanx. Sebagai ahli blender Courvoisier, dia memiliki tugas untuk menciptakan lini baru di lingkungan penjualan yang sulit, khususnya di AS tempat lebih dari separuh pendapatan Courvoisier berasal.

Dia berkata: “Kami beruntung memiliki warisan yang dibangun dari beberapa cognac paling langka dan luar biasa yang matang di gudang bawah tanah kami. Restorasi baru-baru ini secara sempurna melengkapi karakter khas dari campuran ini.”

Rumah tersebut memiliki persediaan eaux-de-vie yang sudah jatuh tempo, dengan nilai buku sekitar $365 juta yang terdiri dari profil usia yang seimbang untuk mendukung ekspansi merek di masa depan. Ruang bawah tanah dan isinya menyoroti peningkatan posisi merek Courvoisier di pasar dan Hontanx berencana memanfaatkannya untuk pengembangan produk, selalu berpegang pada gaya bunga khas rumah tersebut “cognac in blossom.”

Dia berkata: “Renovasi ini sangat penting karena menerima orang, misalnya pelanggan dan petani anggur, membantu menginspirasi inovasi. Sebagai ahli blender, saya selalu menjalani uji coba dengan barel di ruang bawah tanah menunggu untuk menemukan pasar yang tepat. Kami pasti akan kedatangan produk baru.” Di Inggris, misalnya, Rouge Luxe baru-baru ini diluncurkan bersama Tesco, jaringan supermarket terbesar di negara tersebut. Ini hanya tersedia di pasar Inggris.

Edisi khusus untuk pengecer mewah seperti Harrods juga terus menjadi fokus sementara restoran dan hotel, misalnya melalui food pairing, memungkinkan Courvoisier memperluas jangkauan konsumennya.

Ritel perjalanan menjanjikan

Kemungkinan Courvoisier dapat memimpin kategori cognac keluar dari kesulitannya saat ini adalah dengan produk eksklusif kelas atas seperti L’Essence de Courvoisier, di toko ritel perjalanan.

Marco Cavagnera, direktur pelaksana ritel perjalanan global di Campari Group, berkomentar: “Kesepakatan Courvoisier adalah langkah perubahan yang berarti yang meningkatkan penawaran dan daya tarik kami dalam segmen minuman beralkohol coklat di ritel perjalanan dan kami optimis tentang masa depan cognac di saluran ini. .

“Ritel perjalanan adalah saluran yang ideal untuk mengembangkan merek Courvoisier dan memperkenalkan wisatawan pada minuman beralkohol coklat Campari Group yang lebih luas dan portofolio prestise yang langka. Aspek pengalaman dan penceritaan yang kuat dari ritel perjalanan menjadikan saluran ini sebagai platform yang sempurna untuk menyebarkan visi baru kami untuk Courvoisier.”

Bagi Grup Campari, Courvoisier mewakili peluang satu kali untuk memasuki liga teratas cognac super-premium. Jika mereka memainkan kartunya dengan benar, kategori ini akan menjadi pilar utama keempat grup ini, setelah minuman beralkohol, bourbon, dan tequila. Selain itu, berkat skala Courvoisier di AS, Campari akan dapat meningkatkan kehadirannya secara signifikan di sana sekaligus mengambil bagian lebih besar dalam ritel perjalanan di Asia.

Oleh karena itu, pemulihan Maison Courvoisier hanyalah awal dari dorongan strategis yang jauh lebih besar bagi merek tersebut karena Campari memahami apa yang disebutnya sebagai “ekuitas laten yang besar dan ekspresi yang sangat terkenal” dari rumah cognac.