Pencarian video yang didukung AI dapat mengganggu mode dan kecantikan

Oriane.xyz

Menjelang akhir tahun 2025, siluet, tas tangan, atau bahkan bentuk eyeliner yang wajib dimiliki berikutnya tidak sampai ke kita dari runway Paris atau Milan; hal ini menjangkau kita dengan lebih tenang melalui cermin kamar mandi pencipta, selfie saat keluar malam, atau video GRWM di belakang Uber.

Jutaan video dibagikan secara online setiap hari yang menampilkan produk-produk mewah, momen mode, dan ritual kecantikan. Faktanya, sebanyak 91% lalu lintas internet global diperkirakan berupa konten video, namun sebagian besar konten tersebut masih belum diberi tag dan tidak dapat dilacak, yang berarti merek tidak tahu di mana produk mereka benar-benar muncul atau seberapa jauh budaya di sekitar mereka menyebar. Ditambah fakta bahwa konten video dibagikan 12 kali lebih banyak daripada gambar, dan Anda dapat melihat mengapa masalah ini akan terus berlanjut.

Kalau sekarang internet kebanyakan berupa video, kenapa kita masih mengukurnya seperti teks?

Internet Menjadi Video, Tapi Pencarian Tetap Teks

Selama dua puluh tahun, model mental “pencarian” kami sederhana: halaman, tautan, dan kata kunci. Google merayapi web terbuka, kami mengoptimalkan judul dan deskripsi meta, dan tim SEO kesulitan dalam menyusun frasa tiga kata.

Kemudian media sosial tiba dan penemuan beralih ke pengikut, feed, dan tagar. Namun alat kami tetap berpusat pada teks: dasbor pendengaran sosial menelusuri sebutan, tag, dan komentar, memberi kami awan kata dan bagan sentimen.

Video berdurasi pendek meledakkan model tersebut. TikTok, Reels, dan Shorts mengubah feed menjadi pusaran gerak, suara, dan estetika; namun sebagian besar konten tersebut berada dalam algoritme rekomendasi kepemilikan, bukan di web terbuka dan dapat ditelusuri. Alat pendengar sosial tidak “menonton” satupun; mereka membaca keterangan dan metadata serta berharap pembuat konten ingat untuk menandai merek tersebut.

Begitulah cara kami mendapatkan titik buta: internet yang mengutamakan video dengan pengukuran yang mengutamakan teks.

Blindspot Video Mulai Menyusut

Pada pertengahan tahun 2025, Instagram membuat perubahan halus namun penting: “Instagram kini memungkinkan mesin pencari seperti Google menampilkan postingan publik” dari akun yang memenuhi syarat di halaman hasil, secara instan mengubah Reel dan postingan menjadi platform SEO baru untuk bisnis.

Platform mulai menerima bahwa video harus dapat dicari dalam waktu yang mendekati waktu nyata; tidak hanya oleh sistem rekomendasi mereka sendiri, tetapi juga oleh merek, agensi, regulator, dan, semakin banyak, mesin pencari. Pertanyaannya bukan lagi apakah video dapat ditelusuri, melainkan siapa yang dapat melakukan penelusuran, dan apa sebenarnya yang dapat mereka lihat.

Oriane – Pencarian video bertenaga AI

Oriane.xyz

Salah satu perusahaan yang ingin mengatasi masalah ini adalah Oriane, mesin pencari video bertenaga AI yang bekerja dengan klien seperti Hennessy dan Dior dalam grup LVMH, serta Estée Lauder. Meskipun dunia fesyen memiliki hubungan yang penuh gejolak dengan AI, solusi seperti ini menjanjikan penyelesaian salah satu masalah utama dalam mengukur jangkauan merek.

Salah satu Pendiri dan CEO Oriane, Julien Rosilio, mengatakan kepada saya, “sebagian besar internet saat ini berupa video, namun merek masih bergantung pada alat pencarian yang dibuat untuk teks. Di Oriane kami membangun lapisan pencarian untuk era internet pertama ini, sehingga merek akhirnya dapat melihat apa yang sebenarnya muncul di dalam video, bukan hanya teks di sekitarnya.”

Meskipun SEO berbasis kata kunci adalah tentang kata-kata di halaman, kemampuan video untuk ditemukan adalah perpaduan antara waktu tonton, penyimpanan, pemutaran ulang, pilihan suara, teks di layar, pola visual, dan sinyal pembuat konten. Untuk mengindeks hal tersebut, mesin harus “belajar” untuk mengamati, dan mesin seperti Oriane melakukan hal serupa, menggunakan infrastruktur AI multimodal. Platform ini mengindeks jutaan video sosial dengan menganalisis lapisan visual, audio, dan tekstualnya (logo, wajah, objek, musik, ucapan) dan mengubahnya menjadi sidik jari vektor yang disimpan di mesin pencari video khusus. Setiap klip dipecah menjadi bingkai dan trek, diproses oleh model eksklusif untuk analisis gambar, logo, suara, musik dan ucapan, dan kemudian dibuat dapat dicari hampir seperti teks.

“Saat sebuah merek dapat mengenali setiap klip yang tidak ditandai, setiap momen tersembunyi yang dapat dijangkau, dan setiap tren visual yang muncul, seluruh strategi kreatif dan pemasarannya akan beralih dari hanya menebak-nebak menjadi benar-benar memahami budaya secara real-time, dan mengenali tren sebelum tren tersebut muncul,” tambah Rosilio.

Manfaat Bagi Merek Dan Pembuat Video

Mulai dari mengizinkan merek untuk menampilkan video di mana produk mereka muncul tanpa tanda, hingga deteksi tren, pelaporan viralitas, dan perlindungan IP, fungsi seperti ini dapat mengubah internet dan membuka pemahaman yang lebih mendalam tentang keterlibatan produk.

Selain itu, kemampuan untuk benar-benar mengukur jangkauan pencipta independen mengembalikan kekuasaan ke tangan individu; memungkinkan pembuat konten mengukur setiap penayangan yang dihasilkan konten mereka, termasuk penayangan dari repost, remix, dan UGC yang menggunakan kembali klip mereka, yang sebelumnya tidak tersedia atau sulit diukur. Peningkatan kemampuan untuk mengukur jangkauan, keterlibatan, dan nilai, dapat menambah bahan bakar bagi pertumbuhan besar ekonomi kreator, yang diperkirakan akan mencapai $480 miliar pada tahun 2027.

Menggunakan pencarian video untuk produk kecantikan yang muncul di UGC

Oriane.xyz

Seperti yang dijelaskan oleh Anastasiia Mala, kepala PR dan konsultan komunikasi lepas, “Dalam komunikasi saat ini, kesuksesan terbesar datang dari pemahaman yang benar tentang bagaimana orang secara organik menggunakan dan menafsirkan merek dalam budaya; jauh melampaui apa yang muncul dalam konten atau laporan yang diberi tag.”

Dia mengatakan kepada saya, “Tren saat ini dimulai ketika orang dengan santai memfilmkan dan berbagi kehidupan mereka (seringkali di ruang tanpa tanda dan visibilitas rendah) jauh sebelum metrik apa pun menangkapnya. Selama penelusuran video hanya mengandalkan konten publik dan menghormati pembuat konten, hal ini akan membuka pintu bagi strategi komunikasi yang lebih responsif dan relevan untuk merek.”

Visibilitas “Bayangan” Fashion

Kunci suksesnya adalah menjaga antarmuka tetap sederhana. Tim merek dapat menelusuri dengan teks, misalnya “wanita memakai lipstik Rouge Dior,” dan mengambil video autentik yang mereknya tidak dikutip, ditandai, atau disebutkan, sama sekali tidak terlihat oleh alat tradisional. Atau mereka dapat melakukan penelusuran dengan gambar, mengunggah foto kampanye atau paket produk, dan meminta mesin untuk menemukan di mana visual serupa muncul di jutaan klip.

Menariknya, ini adalah ilustrasi yang kuat tentang apa yang berubah saat Anda mencari piksel, bukan postingan. Gambar kampanye atau kueri untuk warna produk tertentu dapat memunculkan tutorial asli dan ratusan rutinitas serupa, semuanya berkontribusi pada apa yang Anda sebut sebagai “jangkauan bayangan” Dior; dampak budaya yang tidak pernah muncul dalam laporan penyebutan.

Tutorial lipstik Dior muncul melalui pencarian video

Oriane.xyz

Di dalam LVMH, ini bukan sekedar rasa ingin tahu; itu menjadi infrastruktur. Dalam sebuah pernyataan tentang alasan grup tersebut memasukkan Oriane ke dalam akseleratornya, Elodie Levy, Kepala Program Akselerator di LVMH Group mengatakan, “Platform Oriane.xyz memberi LVMH Maison visibilitas lengkap mengenai dampak video mereka di seluruh platform sosial, memungkinkan mereka mempertahankan identitas merek dan mengoptimalkan strategi konten mereka.”

Contoh ini mengilustrasikan bagaimana alat seperti Oriane dapat mendeteksi semua UGC yang menampilkan produk tertentu (seperti Rouge Dior), mengungkap viralitas tersembunyi dari tutorial dan pengeditan, mengidentifikasi pembuat kecantikan yang sedang naik daun melalui visual, bukan metadata, membandingkan Dior dengan Estée Lauder di tingkat konten, dan menampilkan tren kecantikan yang muncul beberapa minggu sebelumnya untuk mendukung tim kreatif, influencer, dan wawasan.

Ketika Rasa Menjadi Sebuah Pertanyaan

Tim tren akan merasakan perubahan ini dengan sangat akut. Secara historis, tren fesyen dan kecantikan dilihat oleh pramuka dan pemburu keren: orang di barisan depan yang memperhatikan warna kuku di Tokyo, bentuk eyeliner di São Paulo, siluet anak klub di Berlin. Belakangan, naluri itu diperkuat dengan menelusuri papan suasana hati Instagram tanpa henti dan menyimpan TikToks.

Dengan pencarian video AI, alur kerja berubah. Mesin pencari video menjanjikan analisis tren yang dapat mengidentifikasi peningkatan estetika, suara, dan pencipta sebelum mencapai puncaknya. Daripada menggunakan Dropbox yang penuh dengan tangkapan layar, direktur kreatif dapat mengetik atau menempelkan tampilan ke dalam kotak pencarian dan melihat ratusan klip dunia nyata yang cocok dengan tampilan tersebut.

Menganalisis tren dengan penelusuran video

Oriane.xyz

Hasil tersebut bukan hanya untuk inspirasi, karena setiap klik dalam indeks membawa metrik yang kaya: platform, penayangan, keterlibatan, teks, audio, dan nama pembuat konten. Tim dapat mengekspor data dan menghubungkannya dengan penjualan, penelusuran, atau kinerja media untuk memahami estetika mana yang benar-benar menggerakkan produk, bukan sekadar permainan rak.

Perasaan tidak hilang; hal ini membuat data menjadi lebih kaya.

Bagaimana Penelusuran Video Dapat Meningkatkan Mode dan Kecantikan

Jika saat ini Anda bekerja di bidang fesyen atau kecantikan, Anda tidak perlu menjadi insinyur pembelajaran mesin, namun Anda memerlukan sudut pandang tentang penelusuran video.

Apa jangkauan bayangan Anda, video tanpa tanda yang sudah dibintangi produk Anda? Bagaimana Anda akan menggunakan radar tren video tanpa menyamakan merek Anda? Dan apa garis merah yang Anda inginkan tentang seberapa mudah ditelusurinya kehidupan konsumen Anda?

Di dunia di mana selera dapat diketik di bilah pencarian video, merek yang menang bukan hanya merek yang paling banyak dilihat. Merekalah yang mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dengan apa yang dapat mereka lihat.

RisalahPos.com Network

Hasil penurunan berat badan yang bagus. Wanita kulit hitam yang tidak dapat dikenali yang tidak dapat dikenali menunjukkan otot -otot perut dan perut datar mengenakan celana jeans yang terlalu besar setelah sukses dalam ruangan yang berhasil. Tembakan yang dipotong

Getty

Ozempic dan obat-obatan GLP-1 lainnya mulai memiliki dampak positif pada berat badan Amerika, yang mengarah pada pergeseran permintaan untuk ukuran pakaian yang lebih kecil. Namun, pengecer AS tidak siap untuk perubahan tersebut, menunjukkan studi baru dari dampak analitik. Pengecer dapat mengambil margin $ 5 miliar yang dilanda tahun 2027, yang dihasilkan dari ketidaksejajaran dalam permintaan ukuran dan peningkatan pengembalian pakaian.

“Ozempic sedang membalikkan kurva ukuran Amerika dalam waktu ritel – dan proses perencanaan industri ritel tradisional tidak siap,” kata Prashant Agrawal, CEO Analisis Dampak. “Data kami menunjukkan miliaran dolar dalam margin ritel untuk inventaris berisiko kecuali merek mulai merencanakan pembelanja tahun 2027, bukan pembelanja tahun 2022.”

Di sisi lain, penurunan berat badan sering membuat konsumen memberi penghargaan kepada diri mereka sendiri dengan pembelian pakaian baru, kadang -kadang bahkan membeli pakaian yang sepenuhnya baru. Ini akan menjadi berita baik untuk hasil topline pengecer mode, tetapi ketika Agrawal memperingatkan, pengecer perlu merencanakan pergeseran ukuran ke bawah untuk melindungi garis bawah mereka.

Perubahan mulai ditampilkan

Berdasarkan data terbaru, sebuah studi JAMA menemukan bahwa tingkat obesitas mulai sedikit mundur pada tahun 2023, setelah terus meningkat dari 2013 hingga 2021 dan dataran tinggi pada tahun 2022. Penurunan BMI paling terkenal di wilayah selatan, di mana laju pengeluaran obat GLP-1 adalah yang tertinggi. Ada juga penurunan sederhana dalam obesitas di antara konsumen Genz, berusia 18 hingga 25 tahun.

Sebagai gerakan MAHA Administrasi Trump, yang dipelopori oleh Sekretaris Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Robert F. Kennedy Jr., melawan penyebab hulu obesitas, menyusutnya konsumen Amerika akan terus mengambil uap. Pada gilirannya, industri mode dapat mengalami gangguan hilir yang lebih besar di tahun -tahun mendatang.

Mengubah ukuran secara real time

Menyusul tren perampingan yang diamati di Kota New York awal tahun lalu, dampak analitik mengidentifikasi bahwa hingga 400 juta unit pakaian dapat diselaraskan dengan permintaan konsumen nasional pada tahun 2027, terutama jika penggunaan obat GLP-1, seperti ozemic, Mounjaro dan Wegovy, meningkat dari tingkat 6% saat ini menjadi 8%.

“Munculnya GLP-1 runtuh pola permintaan tradisional pada kecepatan yang belum pernah dialami pengecer sebelumnya,” kata Agrawal.

Dalam analisis point-of-sale agregat dan data pengembalian dari pengecer mode utama AS, termasuk bata-dan-mortir dan pengecer online, ditemukan bahwa penjualan ukuran pakaian yang lebih besar (L, XL, XXL) jatuh dan penjualan ukuran kecil meningkat dari tahun 2022 hingga 2024.

Secara khusus, barang -barang mode ini mengalami pergeseran ukuran ke bawah selama dua tahun terakhir:

• TOP Women: Permintaan untuk ukuran XS dan S naik dari 35% menjadi 37% dan besar dan di atasnya turun dari 33% menjadi 31%.
• Bottoms Women: Ukuran pita kecil 26 atau kurang naik dari 19% menjadi 22%, sementara ukuran 27 hingga 30 turun dari 57% menjadi 54%.
• Women’s Shapewear: Ukuran kecil dan menengah naik dari 42% menjadi 44% dan XL dan di atas menurun dari 35% menjadi 33%.
• Tops pria: Permintaan ukuran menengah tumbuh dari 25% menjadi 27%, sedangkan XL/XXL turun dari 34% menjadi 30%.
• Bottoms Men: Ukuran merek inti dari 30 menjadi 35 naik dari 57% menjadi 59%, sementara ukuran yang lebih besar 36+ turun dari 40% menjadi 38%.

Meskipun persentase pergeseran dua tahun menjadi kecil, tren ini diperkirakan akan meningkat hingga 2027, menghasilkan kenaikan tingkat pengembalian dan tekanan penurunan harga yang lebih tinggi karena modal kerja diikat dalam ukuran besar yang tidak dapat dilihat.

Pengembalian adalah kenari di tambang batu bara

Seiring dengan pergeseran menuju ukuran yang lebih kecil, penelitian ini juga mengidentifikasi uptick dalam pengembalian terkait yang sesuai selama periode studi dua tahun. Tingkat pengembalian tertinggi untuk pantat wanita, yang meningkat dari 12% unit menjadi 15%, diikuti oleh peningkatan satu poin satu poin dalam pengembalian untuk puncak pria.

Pengembalian adalah masalah abadi bagi pengecer – yang membebani industri ritel $ 890 miliar pada tahun 2024, menurut Federasi Ritel Nasional. Pakaian adalah salah satu kategori teratas untuk pengembalian.

“FIT selalu menjadi pendorong utama pengembalian pakaian, dan penggunaan GLP-1 memperkuat tren,” kata CEO ReturnPro, pengirim Shamiss. “Saat ukuran tubuh berubah dengan cepat, pembeli kurang yakin tentang kecocokan dan lebih mungkin untuk mengurung pembelian mereka, yaitu membeli berbagai ukuran dan mengembalikan apa yang tidak berhasil. Ketidakpastian itu mendorong tingkat pengembalian lebih tinggi, terutama dalam kategori seperti denim dan gaun di mana ukuran kurang memaafkan.”

Praktik braket sangat meresap di antara konsumen berpenghasilan tinggi-hanya yang paling mungkin mampu membayar obat GLP-1 untuk penurunan berat badan, yang umumnya tidak ditanggung oleh asuransi untuk tujuan itu-menunjukkan studi Bank of America Institute baru-baru ini.

BOA menganalisis data transaksi dari pemegang kartu kredit dan debit AS dan menemukan bahwa konsumen berpenghasilan lebih tinggi membuat pengembalian ke department store sekitar dua kali lipat tingkat pembeli berpenghasilan rendah. Pembeli berpenghasilan tinggi mengembalikan 20% dari pengeluaran department store mereka dibandingkan dengan 11% untuk pembeli berpenghasilan rendah. Sementara pakaian tidak semua department store menjual, mereka tentu saja menjual banyak.

Kembalikan ulang sekarang

Dampak Analytics menunjukkan bahwa pengecer harus menggunakan pengembalian terkait fit sebagai indikator kunci-kinerja terkemuka untuk menandakan arah dan laju perubahan. Ini juga menyarankan pengecer untuk menyesuaikan model perencanaan mereka dari model tradisional yang mengasumsikan perubahan lambat berdasarkan rata-rata lima tahun menjadi setengah tahun, bahkan jadwal triwulanan untuk mengkalibrasi ulang kurva ukuran secara real time. Ini juga menekankan perlunya merencanakan ukuran berdasarkan wilayah, daripada mengandalkan rata -rata nasional.

Ketika penggunaan obat-obatan GLP-1 untuk penurunan berat badan meningkat dan obat penurunan berat badan baru masuk ke pasar-Lily Lily mengharapkan FDA untuk menyetujui pil penurunan berat badan oral yang mengatasi rintangan menggunakan obat GLP-1 yang dapat disuntikkan pada tahun 2026-pengubah ukuran konsumen Amerika pasti akan berakselerasi. Industri fesyen perlu maju dari kurva atau mengambil risiko hit $ 5 miliar.

“Pengecer harus bertindak sekarang untuk mengkalibrasi ulang kurva ukuran atau terjebak mendiskontokan stok yang tidak terjual sambil kehilangan kesempatan untuk melayani pelanggan besok dengan integritas margin penuh,” Penyimpangan Agarwal Analisis Dampak.

Kampanye Musim Gugur Rakyat Gratis menampilkan penyanyi-penulis lagu dan aktris Inggris Suki Waterhouse

Orang bebas

Mode Pengecer berinvestasi besar -besaran dalam kemitraan selebriti untuk kampanye musim gugur 2025, dengan merek mulai dari pasar massal hingga kemewahan, mengerahkan kekuatan bintang untuk memotong pasar yang semakin ramai.

Itu masuk akal, seperti beberapa data menunjukkan bahwa dukungan selebriti rata -rata menghasilkan peningkatan penjualan 4%.

Free People adalah salah satu merek yang bersandar pada pendekatan ini dengan peluncuran koleksi musim gugur, menampilkan penyanyi-penulis lagu dan aktris Inggris Suki Waterhouse di pusat kampanye komprehensif.

Kolaborasi ini bertepatan dengan Tur Internasional Waterhouse dan merupakan evolusi strategis untuk merek, yang sebelumnya menggabungkan budaya selebriti secara tidak langsung melalui kolaborasi seperti kemitraan video Prime 2023 untuk “Daisy Jones & The Six,” di mana Waterhouse membintangi.

Kampanye saat ini meluas di berbagai titik kontak, dari media sosial hingga iklan TV, menandai perampokan besar pertama koleksi orang gratis ke media terakhir.

Merek ini memotret kampanye di Bowery Ballroom New York, yang menampilkan Waterhouse tampil di treknya sendiri “pada cinta ini” dan mengikuti proses kreatifnya dari belakang panggung ke panggung.

Dakota Fanning untuk Madewell

Madewell

Pengecer denim kontemporer Madewell memilih strategi selebriti yang berbeda, bermitra dengan aktris Dakota Fanning untuk a kapsul edisi terbatas Itu menekankan co-creation atas dukungan murni dan citra kampanye.

Kolaborasi ini menghasilkan dua bagian dasar: jean bertingkat lurus bertingkat yang dijual seharga $ 178 dan tee crewneck mulai dari $ 65 hingga $ 75, keduanya menampilkan detail khusus yang dikembangkan secara eksplisit untuk kemitraan.

Pendekatan yang berbeda masih ada Everlane, yang menandai perubahan strategis untuk merek dengan kampanye pertamanya yang bertentangan dengan selebriti dengan artis jazz-pop Laufey.

Laufey untuk Everlane

Everlane

Merek “Laufey di Everland“Kampanye merupakan keberangkatan dari pendekatan pemasaran bebas-selebriti yang secara tradisional di Everlane, meskipun perusahaan telah melaporkan hasil awal yang positif.

Gelombang Kampanye Musim Gugur 2025 datang ketika pengecer mencari cara baru untuk menarik perhatian konsumen di lanskap media yang terfragmentasi. Strategi ini melampaui iklan mode tradisional juga, dengan merek memasukkan bakat ke dalam strategi konten yang lebih luas.

Orang bebas telah berkembang Sesi orang bebasseri video sosial yang menampilkan pertunjukan live, sementara kampanye waktu untuk selaras dengan jadwal tur selebriti dan rilis album. Pendekatan ini memungkinkan merek untuk memanfaatkan Keterlibatan penggemar di sekitar kegiatan karier utama mitra selebriti mereka.

Ketika pengecer mode menavigasi lanskap media yang berkembang dan mengubah preferensi konsumen, kemitraan selebriti menawarkan cara untuk menghasilkan perhatian media yang diperoleh sambil membuat konten yang dapat digunakan di berbagai saluran pemasaran.

Kampanye Musim Gugur 2025 menunjukkan bahwa merek bergerak melampaui kesepakatan dukungan sederhana menuju kemitraan selebriti yang lebih terintegrasi yang menggabungkan penciptaan bersama, pengembangan konten, dan waktu strategis di sekitar kegiatan karir yang lebih luas dari selebriti.

Sir Paul Smith

Foto milik CFDA

Dalam novel Edith Wharton “The Buccaneers” dan seri Apple TV+ saat ini, premisnya adalah ahli waris Amerika yang disepuh oleh orang Amerika yang membantu berjudul Brits dengan kantong uang mereka dengan imbalan status sosial. Hari ini dalam mode, meja telah berubah, terima kasih kepada Sir Paul Smith – ia dianugerahi gelar bangsawan oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 2000 – seorang Brit menawarkan kesempatan dukungan keuangan untuk perancang busana Amerika. Dalam terus memperluas jangkauan Yayasan Paul Smith, usaha filantropis legenda pakaian yang disesuaikan Inggris akan memperluas dukungan melalui program fesyennya kepada orang Amerika dalam kemitraan dengan CFDA, karena kedua entitas berbagi misi untuk mempromosikan dan mendukung pendidikan perancang busana untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi mereka.

Mulai pada 14 Agustus^th, CFDA akan mengundang desainer untuk mendaftar ke program ini, yang akan memberikan satu pelamar yang beruntung untuk bergabung dengan residensi mode di Studio Smithfield di London untuk kohort tahun kedua bersama enam desainer yang berbasis di Inggris. Didirikan pada tahun 2024, residensi mode di Studio Smithfield, yang didirikan oleh Walikota London, Projekt, dan Paul Smith’s Foundation, dimungkinkan dengan dukungan dari City of London Corporation. Didirikan pada tahun 2020 untuk bertepatan dengan tahun ke-50 Paul, Paul Smith’s Foundation diciptakan untuk mendukung orang-orang kreatif karir awal yang bekerja dalam mode, seni visual, dan desain.

Penerima perdana Paul Smith’s Foundation x CFDA Designer-in-Residence akan menerima ruang studio 400 sqft gratis selama 12 bulan, didukung oleh ProJekt, bimbingan dari para pemimpin industri, dan pelatihan perencanaan bisnis, visa, penerbangan, serta kontribusi yang signifikan untuk kehidupan mereka.

Sementara desainer Inggris yang sedang naik daun telah berjuang secara khusus pasca-Brexit, faktor-faktor ekonomi dan politik saat ini di AS menunjukkan pendanaan untuk seni dan akses ke pendidikan berkurang setiap hari. Bersama -sama, CFDA dan Sir Paul bertujuan untuk membantu memelihara bakat muda terhadap bisnis berkelanjutan mereka sendiri.

“Bermitra dengan CFDA untuk memiliki kesempatan ini untuk membuat perancang yang berbasis di Amerika bergabung dengan residensi mode menyenangkan, dan semoga, itu akan menjadi pengalaman yang mengubah hidup bagi mereka. Kami memformalkan Foundation Paul Smith beberapa tahun yang lalu, tetapi saya telah diberitahu bahwa kami telah melakukan nasihat yang sama seperti yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun tanpa mewujudkannya! Saya memiliki desainer yang datang kepada saya selama bertahun-tahun, seperti halnya John Gall. ‘Apa itu kolaborasi, apa itu kontrak’ … bukan nasihat tentang cara merancang, atau menjalankan studio atau bagaimana menyatukan koleksi tetapi nasihat yang sangat praktis dan itulah yang saya sangat bangga dengan apa yang dilakukan yayasan kami, “kata Sir Paul Smith dalam rilis.

“Fashion adalah bisnis yang benar -benar global, dan peluang seperti ini akan memberikan satu bakat Amerika dengan pengalaman dan paparan yang tak ternilai di pasar internasional,” kata Steven Kolb, CEO dan presiden CFDA. “Kesempatan untuk bekerja bersama rekan-rekan di Inggris menumbuhkan pertukaran kreatif, membangun pemahaman lintas budaya, dan memperkuat industri kami. Kami sangat berterima kasih kepada Sir Paul Smith atas kolaborasi dan dedikasinya yang berkelanjutan untuk memelihara generasi bakat berikutnya.

Pada bulan September 2025, kandidat yang terpilih akan diwawancarai oleh panel termasuk Sir Paul Smith, Steven Kolb, kepala eksekutif dan presiden di CFDA, dan Sara Kozlowski, wakil presiden strategi program / pendidikan & inisiatif keberlanjutan di CFDA, di New York City, di mana penerima akan ditentukan.

Dari kiri, Lena Alibrio Samira Koehler Pendiri Veronica Swanson Beard, Veronica Miele Beard Giorgio Parolini Arroyo, Athmiha Saravanen

Foto milik CFDA

Lebih dekat dengan contoh lain dari CFDA yang bekerja sama dengan desainer untuk mendukung generasi bakat berikutnya, Beasiswa Veronica Beard x CFDA Creative Futures baru saja mengumumkan kelas 2025, yang mencakup seni senior yang masuk ke Athmiha Saravanen untuk menyesuaikan diri; Lainnya Fit Senior Giorgio Parolini Arroyo untuk Soft Wovens; Mahasiswa Transfer Polimoda Florence sekarang di Fit Samira Koehler untuk Knitwear, dan Universitas Marist yang masuk senior Lena Alibrio untuk denim.

Pemimpin pasar mewah LVMH baru saja melaporkan babak pertama yang mengecewakan 2025, dengan total pendapatan turun 4% menjadi $ 46,7 miliar (€ 39,8 miliar) dari $ 48,9 miliar (€ 41,7 miliar) tahun lalu. Hasil -hasil itu tidak terlalu mengkhawatirkan karena banyak analis industri telah memperkirakan perlambatan pasar mewah pada tahun 2025.

Yang lebih merepotkan adalah bahwa penurunan pendapatan dipercepat seiring tahun berlangsung dari 2% pada kuartal pertama menjadi 7% di urutan kedua yang berakhir 30 Juni. Dan profitabilitas turun, dengan laba bersih menurun 22% menjadi $ 6,9 miliar di babak pertama.

Tetapi yang paling mengganggu, segmen barang dan barang -barang kulit – satu dari lima segmen pelaporan LVMH yang menghasilkan hampir setengah dari pendapatan LVMH tahun lalu – jatuh 4% (atau 5% organik) yang mengkhawatirkan secara organik) pada kuartal pertama dan 12% pada kedua untuk mengakhiri babak pertama 8% menjadi $ 22,4 miliar berdasarkan basis yang dilaporkan.

Dalam sebuah pernyataan, ketua dan CEO Bernard Arnault memberikan putaran positif pada berita, menekankan LVMH menunjukkan “soliditas dalam konteks saat ini” gangguan geopolitik dan ekonomi.

“Di luar ketidakpastian yang berlaku, kami tetap fokus berkat visi jangka panjang yang selalu membimbing kelompok keluarga kami,” katanya dan meyakinkan investor, “kami menuju paruh kedua tahun ini dengan kewaspadaan yang hebat.”

Turbulensi yang diperpanjang di depan

LVMH menemukan dirinya di wilayah yang tidak dikenal, berada di ujung yang kalah dari perlambatan pasar. Tidak ketinggalan selama penurunan pasar mewah global terakhir pada 2008/2009 dan, tidak termasuk tahun 2020, telah terus berkembang sejak saat itu. Itu sampai 2024.

Tahun lalu, pendapatan turun 2% menjadi $ 99,4 miliar dan laba turun 17% menjadi $ 14,7 miliar, didorong oleh penurunan dalam pembuat uang utamanya: barang -barang mode dan kulit, turun 3% menjadi $ 48,2 miliar dan laba bersih dari operasi yang berulang turun 10%.

Selama sisa tahun 2025, perusahaan tidak memberikan panduan keuangan, menekankan lingkungan pasar yang tidak pasti. Yang mengatakan, Bain yang bekerja sama dengan Altagamma memprediksi penurunan hingga 5% di pasar mewah global tahun ini.

Namun, ketika juggernaut industri – LVMH – melihat segmen andalannya mengalami penurunan 8% dramatis sepanjang paruh pertama tahun ini, ramalan Bain bisa optimis.

“Sektor mewah global tahun ini menghadapi gangguan yang paling luas-dan kemunduran potensial terbesarnya selama setidaknya 15 tahun-di tengah meningkatnya turbulensi ekonomi, di samping pergeseran sosial dan budaya yang kompleks,” Bain melaporkan dan memperingatkan dengan buruk, “turbulensi ditetapkan sebagai dasar baru sektor ini untuk periode yang lama.”

Jalur ke depan

Terlepas dari headwinds keuangan, LVMH akan tetap berada di jalur, didukung oleh strategi jangka panjangnya untuk memelihara kreativitas dan keahlian dari 75 merek mewah ikonik dalam portofolionya.

Arah Kreatif Baru

Dengan begitu banyak mengendarai segmen fashion dan barang -barang kulitnya, dua merek utama – Christian Dior dan Loewe – memiliki sutradara mode baru, tetapi akan membutuhkan waktu untuk pengaruhnya untuk diterjemahkan ke dalam penjualan.

Dior Jonathan Anderson baru saja menunjukkan koleksi pria pertamanya, memicu kegembiraan tentang koleksi wanita mendatang, yang akan debut musim gugur ini di Paris Fashion Week. Di acara yang sama, Loewe’s Jack McCollough dan Lazaro Hernandez akan memperkenalkan koleksi pertama mereka.

Merek ternoda

Di sisi lain, Loro Piana terperangkap dalam kontroversi yang berkembang seputar tuduhan penyalahgunaan pekerja dalam rantai pasokan mewah. Loro Piana adalah merek mewah kelima – dan kedua LVMH setelah Dior pada tahun 2024 – menderita kerusakan reputasi yang mengancam tidak hanya mencemari merek yang terlibat, tetapi juga seluruh industri mewah.

Manajemen mencatat bahwa Dior mengalami “kelembutan” yang berkelanjutan dan berkinerja buruk sejak itu. Menurut perkiraan TD Cowen, Dior berkontribusi antara 20% dan 25% dari pendapatan untuk segmen mode dan barang kulit. Dan permata berharga LVMH, merek Louis Vuitton, membentuk sekitar setengahnya.

Louis Vuitton Crossroads

Sementara LVMH tidak melaporkan penjualan merek, masuk akal bahwa Louis Vuitton baru -baru ini menukik. Cowen melihatnya menghadapi peningkatan tekanan kompetitif dari merek kulit “mewah yang tenang” seperti Cuyna, Patou dan Polène dalam kisaran harga $ 700 hingga $ 2.000. LVMH, melalui kemitraannya dengan L Catterton, memiliki saham minoritas di Polène, yang dilaporkan menggandakan penjualan pada tahun lalu.

Untuk mengatasi serangan mereka, Cowen merekomendasikan Louis Vuitton berinvestasi dalam inovasi dan peningkatan kualitas pada poin harga merek yang lebih rendah, yang dimulai dengan harga rendah $ 2.000.

Tetapi apakah itu cukup ketika bahkan tas neverfull yang ada di mana-mana sebagian besar dihargai di luar jangkauan bagi banyak konsumen mewah aspirasional-secara tradisional demografi target utama tas-siapa yang menghadapi tekanan keuangan yang meningkat?

Bain melaporkan pasar mewah kehilangan 50 juta pelanggan aspirasional antara tahun 2022 dan 2024 dan mereka yang tetap menggeser pengeluaran ke kesehatan, kemewahan bekas-tas nevulfull tersedia secara luas pada titik harga yang dapat diakses secara bekas-dan berdagang ke merek mode yang lebih terjangkau. Pelatih, misalnya, mengakhiri kuartal ketiga naik 13% dan memperoleh 1,5 juta pelanggan baru di Amerika Utara, sebagian besar generasi generasi berikutnya dan milenium.

Kerentanan Louis Vuitton

Laporan baru dari EY, memeriksa segmen pelanggan mewah aspirasional, menggambarkan tantangan bagi merek-merek mewah lama, seperti Louis Vuitton, di pasar saat ini di mana aspirasional, sebelumnya segmen konsumen pertumbuhan industri, menarik kembali, sementara konsumen yang jauh lebih selektif terus membelanjakan.

“Semakin banyak merek yang diinginkan, semakin banyak penjualan tumbuh, semakin banyak orang yang memakai merek, semakin tidak diinginkan merek,” jelasnya, dan itu adalah tantangan utama bagi Louis Vuitton.

Ironisnya, Louis Vuitton menemukan dirinya dalam posisi yang paling baik diungkapkan oleh simbol Ouroboros mitos – ular yang memakan ekornya sendiri. Strategi yang memicu pertumbuhan selama bertahun -tahun telah berbalik melawannya, mengancam untuk mengikis mistiknya yang berkelanjutan, terutama di antara klien potensial tertinggi mewah.

Atau seperti yang ditulis BCG dan mitra Altagamma dalam laporan terbaru mereka tentang pasar mewah global, “dalam perlombaan untuk skala, beberapa jiwa kemewahan hilang, karena sebagian besar industri berdagang eksklusivitas untuk jangkauan, bertukar stabilitas untuk volatilitas.”

BCG juga mencatat bahwa merek dengan lebih dari 50% basis klien mereka yang terdiri dari konsumen aspirasional melihat penurunan paling tajam dalam penjualan.

Faktor yang meringankan

CEO Bernard Arnault, sekarang individu terkaya di Eropa dan orang terkaya ketujuh di dunia, menurut Forbesmemiliki banyak tuas untuk melihat perusahaannya melalui penurunan saat ini. Dia bekerja dengan tergesa -gesa dengan para pemimpin Eropa untuk menghindari perang dagang dengan AS dan tarif 30% pada impor UE yang dapat menendang pada 1 Agustus, lapor Wall Street Journal.

Dengan akuntansi AS untuk 25% pendapatan di babak pertama, ia juga mengumumkan rencana untuk membuka pabrik Texas kedua pada awal 2027 untuk tetap berada di sisi kanan teman lamanya Presiden Trump. Selain pabrik Johnson County, TX saat ini yang dibuka pada tahun 2019, perusahaan juga mengoperasikan dua lainnya di California.

Dan Wall Street Journal baru saja melaporkan bahwa LVMH sedang berbelanja merek Marc Jacobs untuk menghasilkan $ 1 miliar, dari Prada $ 1,4 miliar membayar Capri Holdings untuk merek Versace.

Authentic Brands Group, yang juga memiliki Reebok, dikatakan sedang berjalan, seperti halnya WHP Global, yang mengakuisisi Vera Wang dengan jumlah yang dirahasiakan awal tahun ini untuk menambah Rag & Bone dan Joe’s Jean’s kepemilikan, dan Bluestar Alliance, yang memperoleh merek-merek di luar lingkaran dari LVMH akhir tahun lalu.

Tunggu dan lihat

Penasihat Investasi TD Cowen menurunkan peringkat LVMH dari Buy to Hold pada bulan April, dan tetap tidak berubah, mengutip kelemahan di seluruh portofolio LVMH selama babak pertama dan visibilitas terbatas pada rebound jangka pendek.

Selain kekurangan 8% di segmen Barang Mode dan Kulit, ritel selektif terbesar kedua LVMH, termasuk Sephora dan Le Bon Marché, datar $ 10,1 miliar, sementara jam tangan dan perhiasan, yang terbesar ketiga, berlabuh oleh Tiffany, Bulgari dan Tag Heuer, turun 1% menjadi $ 6 miliar, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Tag Heuer, turun 1% menjadi $ 6 miliar, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Cosmetics, $ 4,8 To.8% $ 6 miliar, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Cosmetics, $ 4,8 TOURE,8 MILLION, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Cosmetics, $ 4,8 TOWNET.

Segmen terkecil, anggur dan semangat, dengan harga $ 3 miliar, dan bergantung pada pasar AS untuk 35% pendapatan, turun 8% di babak pertama.

Arnault telah mengesampingkan menjual bisnis ini, tetapi diceritakan kepada WSJ bahwa ia berencana untuk menyederhanakan struktur unit dan berkonsentrasi pada merek -merek andalannya, yang meliputi Dom Pérignon, Moët & Chandon, Veuve Clicquot dan Krug Champagnes, Hennessy Winec, Belvedere Vodka, Glenmoran dan WheKeykey dan Glenmorane, dan Warna Number.

Sebagai kesimpulan, Cowen menyatakan bahwa mereka tidak berharap memiliki visibilitas yang lebih jelas pada LVMH sampai setelah paruh kedua tahun ini, menandakan pertumbuhan baru mungkin tidak terwujud sampai 2026 atau lebih.

Sementara itu, Arnault menggandakan. Jauh dari dihancurkan, ia merangkul kesulitan saat ini sebagai katalis untuk inovasi dan transformasi pamungkas, karena ia berbagi dengan WSJ: “Dalam periode ketika iklim ekonomi lebih sulit, ketika pasar melambat, yang merupakan kasus saat ini, kita cenderung keluar lebih kuat.”

Lihat juga:

ForbesPenjualan LVMH jatuh – tetapi konglomerat mewah mengungguli perkiraan pasar mewah yang suramOleh Sato lautForbesLebih ‘benar,’ kemewahan aspirasional yang kurang adalah prioritas berikutnya untuk merek mewahOleh Pamela N. DanzigerForbesLoro Piana bergabung dengan daftar merek mewah yang terus bertambah terkait dengan tuduhan penyalahgunaan pekerjaOleh Pamela N. Danziger

Kamera di pulau terpencil menangkap bagaimana tradisi sosial baru berasal dan menyebar. Di lepas pantai Panama, di sebuah pulau terpencil bernama Jicarón, tinggal sekelompok monyet liar yang menarik dengan budaya yang luar biasa. Capuchin berwajah putih ini, ditemukan di Taman Nasional Coiba, dikenal karena menggunakan alat-alat batu untuk memecahkan makanan keras terbuka (…)

RisalahPos.com Network

Merek pakaian dan peralatan rumah tangga yang berbasis di Kanada, Kotn, membuka toko baru di London, lokasi pertamanya di luar Kanada dan AS yang dikenal dengan pakaian dan barang-barang rumahnya yang berkualitas tinggi, Kotn telah membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai merek berkelanjutan yang menempatkan komunitas di jantung semua yang dilakukannya-semua komunitas: dari petani kapas di Mesir ke sekolah yang digabungkan dengan setiap pesanan dan konsumsi. Dengan lokasi baru ini, merek ini berupaya menjadi ruang ketiga untuk pertemuan budaya dan pembangunan komunitas di Shoreditch, salah satu daerah paling bersemangat di London, menghormati nilai-nilai panduannya di sekitar budaya dan koneksi.

Lebih dari sekadar toko: ruang untuk dialog budaya

Untuk menandai pembukaan toko, Kotn mengadakan serangkaian acara pada 30 dan 31 Mei yang merayakan akar budaya merek, sambil menjalin koneksi dan menumbuhkan rasa komunitas yang begitu dekat dengan merek. Ini telah merancang pengalaman berkumpul yang terinspirasi oleh ruang pertemuan tradisional Arab, di mana sekelompok kreatif London dan pembuat selera dari musik, mode, seni, dan media disatukan dan tenggelam dalam ruang yang intim, hangat, dan diilhami Kairo. Selain itu, KOTN menyelenggarakan pesta blok dengan makanan, minuman, dan musik yang terbuka untuk semua tetapi juga akan menyambut serangkaian influencer dan kepribadian lain yang dekat dengan merek. Sementara acara pertama dirancang untuk menciptakan pengalaman mendalam yang benar-benar dibuat dengan sangat baik yang menghormati warisan budaya merek, yang kedua bertujuan untuk menjadi acara lingkungan daripada aktivasi merek yang tepat, yang bertujuan untuk menggemakan perpaduan budaya London-dan distrik Shoreditch secara khusus-dan Kotn membawa ke masyarakat.

Alih-alih taktik pemasaran, aktivasi ini dirancang untuk memberi konsumen rasa apa yang benar-benar diperjuangkan oleh merek dan pembangunan komunitas otentik itu menempa. “Pendekatan kami selalu tentang melakukan hal-hal yang menggairahkan kami dan terasa baik, dan melalui itu, menemukan orang lain yang merasakan hal yang sama. Itulah bagaimana komunitas asli dibentuk-melalui minat bersama, nilai-nilai, dan visi bersama tentang dunia yang kami ingin membantu membentuk. Ini adalah penjelasan alami, bukannya strategi yang diperhitungkan, yang membuat komunitas menjadi bagian sentral dari siapa kami sebagai merek,” bersama-sama. Perasaan mengumpulkan ritel fisik dapat membuka kunci adalah salah satu yang membuat pengembalian tetapi sebenarnya adalah inti dari saluran tersebut, sesuatu yang diyakini Helali sejak mulai menumbuhkan kehadiran offline merek pada tahun 2017.

Beberapa merek mendekati budaya dan komunitas yang begitu organik. Tetapi bagi Helali, komunitas adalah cara hidup yang alami yang melekat pada budaya Arab, jadi memikirkan bagaimana terlibat dengan konsumen dengan cara yang menyenangkan, otentik dan asli datang secara alami. Inilah yang selalu mempengaruhi pendekatan merek terhadap ritel fisik: toko bukan hanya lokasi di mana produk ditampilkan dan dibeli, tetapi mewujudkan ruang ketiga bagi individu untuk berinteraksi dengan Kotn di luar produknya. Acara sering diadakan di toko -tokonya, dengan merek atau individu dipersilakan menggunakan ruang ritel sebagai tempat untuk pertemuan budaya. Sebagai contoh, penyair India-Kanada Rupi Kaur menjadi tuan rumah open-mic di lokasi Kotn Lower East Side tahun lalu untuk merayakan peringatan 10 tahun buku puisi larisnya “Milk and Honey”. Dalam hal itu, toko Kotn bukan hanya lokasi ritel tetapi juga ruang untuk ekspresi budaya dan pertemuan yang hangat.

Membuka Konsep Perhotelan Pertama, Langkah Selanjutnya untuk Kotn

Pola pikir hosting ini telah menginspirasi tonggak sejarah merek berikutnya: peluncuran konsep perhotelan pertamanya, Beit Kotn (yang berarti House of Kotn), juga di London. Selain ruang ritel, merek akan membuka hotel di lantai di atas yang terdiri dari beberapa kamar. Dengan koleksi rumah, membuka hotel yang menampilkan koleksi merek adalah cara yang bagus bagi individu untuk menemukan dan berinteraksi dengan produk secara berbeda. Tapi itu bukan alasan utama mengapa Helali memutuskan untuk menjelajah ke dalam keramahtamahan: “Keramahtamahan selalu ada di pikiran kita – bahkan sejak hari pertama. Merek kita selalu lebih dari sekedar produk fisik. Ini tentang nilai -nilai Timur Tengah: kehangatan, kemurahan hati, komunitas, dan niat. Jadi keramahtamahan terasa seperti evolusi alam.”

Di sini sekali lagi, pikiran di balik merek mendekati usaha baru dengan cara yang terasa benar -benar organik. Sementara kami melihat banyak merek fesyen masuk ke ritel perhotelan untuk menarik konsumen dan menciptakan jenis interaksi baru, banyak yang dieksekusi dengan sudut pemasaran yang jelas dan dirancang dengan mempertimbangkan jangkauan media sosial. Minat Kotn dalam membuka konsep keramahtamahan pertamanya jauh melampaui itu dan tidak perlu banyak menjelaskan mengingat fokus konstan merek untuk menjadi jembatan budaya dan sumber pengumpulan bagi komunitasnya. “Ini bukan hanya tentang desain atau produk di ruang angkasa, tetapi bagaimana hal itu diintegrasikan ke dalam komunitas. Kami ingin para tamu merasa terhubung – dengan bisnis lokal, pemimpin kreatif, restoran – dan ke ritme lingkungan tersebut. Keramahtamahan adalah cara bagi kami untuk membawa orang ke dunia kami, berakar pada kualitas, koneksi, dan budaya,” kata Helali.

Pembukaan toko baru Kotn dan ekspansi ke perhotelan menandai bab baru untuk merek tersebut. Memilih London sebagai toko Eropa pertamanya bukanlah kebetulan: seperti Kotn, kota ini adalah pot budaya yang melebur, rumah bagi komunitas yang bersemangat, yang sangat beresonansi dengan misi merek untuk menumbuhkan percakapan, koneksi, dan dialog budaya. Pendekatan Kotn terhadap ritel fisik adalah pendekatan yang dapat menginspirasi banyak teman, bukan hanya sebagai alat pemasaran tetapi sebagai prinsip panduan untuk setiap titik sentuh merek dan interaksi dengan konsumen. Dengan mendefinisikan ulang ritel sebagai ruang budaya yang berakar pada kehidupan dan komunitas lingkungan, merek ini mengingatkan kita tentang apa sebenarnya ritel: menumbuhkan hubungan manusia.

Pasar Tangan Bekas Lithuania Vinted telah melaporkan lompatan dalam pendapatan dan laba untuk tahun 2024, karena permintaan untuk barang yang dimiliki sebelumnya membantu mendorong sektor ini secara global.

Di mana konsumen yang lebih muda memimpin, sekarang penggunaan pasar bekas telah diperluas secara geografis dan demografis, ketika pembeli dari segala usia mencari penawaran dan mendapatkan faktor perasaan dari membeli barang yang dimiliki sebelumnya dan memberi mereka kehidupan kedua.

Vinted telah membukukan laba bersih $ 87,3 juta, naik dari $ 20,3 juta pada tahun sebelumnya, karena penjualan meningkat 36% menjadi lebih dari $ 926 juta. EBITDA yang disesuaikan juga lebih dari dua kali lipat menjadi $ 181 juta.

Ini adalah tahun kedua keuntungan untuk bisnis yang telah membantu memelopori perdagangan produk yang dimiliki sebelumnya, terutama fashion/

Vinted didirikan pada 2008 di Lithuania ketika Milda Mitkute, yang saat itu berusia 22 tahun, berada di sebuah pesta rumah dan menabrak Justas Janauskas, seorang teman lama yang memiliki pengalaman pemrograman. Mitkute ​​mengatakan kepadanya bahwa dia pindah rumah dan ingin membersihkan lemari dan dua minggu kemudian mereka telah meluncurkan situs web untuk menjual 100 item pakaian Mitkute.

Masih berkantor pusat di Capital Vilnius, pada tahun 2019 menjadi unicorn pertama di negara itu meskipun ada beberapa gundukan serius di sepanjang jalan, terutama pada tahun 2016, dan berkat suntikan modal dari investor malaikat, dan sekarang dihargai sekitar $ 5,7 miliar dan memiliki kantor di Lithuania, Jerman dan Belanda, dengan lebih dari 2.200 karyawan.

Selama setahun terakhir, grup ini telah memperluas jangkauan kategorinya berkat peluncuran layanan elektronik bekas, yang memungkinkan pengguna untuk menjual barang-barang seperti headphone, laptop dan pelacak kebugaran, yang mencerminkan bagian dari ambisi Vinted yang lebih luas untuk menjadi platform satu atap untuk barang-barang yang dimiliki sebelumnya.

Vinted meluas ke pasar baru

Kelompok itu juga mengatakan bahwa Vinted telah berhasil “memperdalam penetrasi pasarnya di pasar yang ada”, serta meluncurkan aplikasinya di Kroasia, Yunani dan Irlandia, membawa total pasar ke 22 negara. Bersamaan dengan pertumbuhan Marketplace, kelompok ini terus mengukur lengan logistik go vinted, membangun di jaringannya di Prancis dan wilayah Benelux yang menawarkan opsi pengiriman berbiaya rendah, berbasis loker dan pick-up/drop-off. Layanan diperluas ke Spanyol dan Portugal pada akhir 2024.

Pada akhir Maret tahun ini, Vinted meluncurkan lemari pakaian fashion mewah secara online, dijuluki ‘House of Vinted’, menampilkan karya -karya dari pencipta mode termasuk Susie Lau, Victoria Magrath, Simran Randhawa, Giulia Valentina dan Keiona Revlon.

Vinted juga mengumumkan pada bulan April bahwa mereka meluncurkan kemitraan dengan aktris Inggris Alexa Chung di mana ikon gaya akan menjual barang -barang mode mewah dari pakaiannya. Semua hasil dari penjualan akan disumbangkan ke Charity of Choice, Endometriosis UK.

Penjualan rekor vinted

Kinerja ini adalah hasil dari kerja keras kami untuk memberikan produk yang membawa nilai tinggi bagi anggota dengan biaya serendah mungkin. Kami melakukan ini dengan memiliki fokus tanpa henti pada pengendalian biaya, membangun infrastruktur yang kompleks sendiri, dan berinovasi untuk membawa layanan dan solusi baru pada skala. Ini adalah campuran skala, inovasi, pengendalian biaya yang membantu kami berhasil, “vinted Chief Executive Thomas ini.

“Di Vinted, kami bertujuan untuk membangun ekosistem bisnis yang dapat mengubah cara konsumsi masyarakat,” tambahnya. “Mengingat potensi ukuran pasar, kami tahu ada peluang besar di depan dan banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk sampai ke sana. Kami melihat posisi kami saat ini sebagai fondasi yang kuat untuk membangun masa depan ini, dan kami akan terus belajar dan meningkatkan. Kami berada di awal perjalanan dan membidik tinggi.”

Untuk meningkatkan kemudahan transaksi dan keamanan, gaji vinted-solusi pembayaran terintegrasi platform-meluncurkan layanan pertamanya di Lithuania tahun lalu dan perusahaan mengatakan ini merupakan bagian dari ambisinya untuk memperkuat ekosistem ujung ke ujung untuk pembeli dan penjual.

Vinted Group juga telah meluncurkan Vinted Ventures, kelompok investasi khusus yang didirikan untuk mendukung generasi startup berikutnya dalam commerce dan tangan kedua.

Vinted Ventures akan menargetkan perusahaan pada tahap Seri A to C, menawarkan dana dari $ 570.000 hingga $ 11,4 juta, ditambah jaringan penasihat ahli dari seluruh perusahaan.

Selama dekade terakhir, Shein telah mendominasi dunia mode cepat dengan harga yang sangat rendah sehingga mereka hampir merasa imajiner. Top crop £ 3. Gaun £ 5. Ini bukan hanya mode yang terjangkau, itu dengan harga fashion pada tingkat yang menantang ekonomi konvensional. Sudah menjadi kartu panggilan merek dan senjata terbesarnya. Tapi sekarang, dalam dunia perang dan tarif, di samping konsumerisme sadar yang terus meningkat, ada sesuatu yang telah bergeser. Harga Shein naik, produsen mengangkat tabir di Tiktok. Bisakah mode cepat yang lebih mahal benar -benar mengarah pada perilaku konsumen yang lebih berkelanjutan?

Dari tawar-menawar hingga raksasa miliaran dolar

Shein mengganggu industri fashion dengan cara yang bisa diprediksi oleh beberapa orang. Dengan menggabungkan analisis data real-time, logistik langsung-ke-konsumen dan harga yang sangat kompetitif, merek secara fundamental mengubah ekspektasi konsumen. Shein tidak hanya menjual pakaian murah dan trendi – itu menjual kecepatan, volume, dan aksesibilitas.

Tapi itu datang dengan biaya. Kekhawatiran lingkungan, kontroversi hak -hak tenaga kerja, dan normalisasi mode sekali pakai pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara para kritikus menimbulkan kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan dan praktik perburuhan, jutaan konsumen masih terus mengklik Tambahkan ke Keranjang.

Tidak dapat disangkal bahwa Shein membantu mendemokratisasi tren. Tapi itu juga menormalkan mode throwaway dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi apa yang terjadi ketika harga mulai naik?

Mengapa harga naik

Kebisingan konsumen baru -baru ini mencatat bahwa harga Shein tidak lagi serendah dulu. Produk yang mungkin harganya £ 4 dua tahun lalu sekarang lebih dekat dengan £ 7 atau £ 8. Masih terjangkau tetapi tidak lagi sepele.

Alasannya beragam. Tekanan rantai pasokan global, peningkatan pengawasan dari regulator, dan tuntutan alami untuk meningkatkan bisnis semuanya berperan. Shein tidak lagi menjadi pengganggu berkelahi, ini adalah kekuatan global, dengan investor dan risiko hubungan masyarakat untuk dikelola. Dengan IPO di masa depan dalam karya sejak tahun lalu, semua mata tertuju pada apa yang terjadi selanjutnya.

Sekarang, dengan tarif yang berdampak pada impor dari Cina, Shein dan sejumlah perusahaan Cina lainnya telah dipaksa untuk membahas harga, dengan beberapa produk dilaporkan meningkat hingga 377%. “Karena perubahan baru -baru ini dalam aturan dan tarif perdagangan global, biaya operasional kami telah naik. Untuk terus menawarkan produk yang Anda sukai tanpa berkompromi pada kualitas, kami akan membuat penyesuaian harga,” kata Shein dalam pemberitahuan yang diposting online baru -baru ini.

Singkatnya, biaya mode ultra-murah mulai mengejar ketinggalan.

Bisakah harga yang lebih tinggi mendorong perilaku berkelanjutan?

Apakah ini hal yang baik? Asumsi alami bisa menjadi bahwa harga yang lebih tinggi akan mengurangi konsumsi. Jika pakaian menjadi lebih mahal, konsumen mungkin membeli lebih sedikit – dan membeli lebih sedikit, pada akhirnya, salah satu cara paling efektif untuk mengurangi dampak lingkungan mode.

Ada beberapa preseden untuk menyarankan ini bisa terjadi. Sensitivitas harga tetap menjadi pendorong perilaku yang kuat, terutama di kalangan gen Z dan milenium yang menavigasi era kenaikan biaya hidup.

Tapi itu jauh dari dijamin. Secara historis, ketika harga mode arus utama naik, pola konsumsi sering disesuaikan. Pembeli mungkin menggerutu dengan label harga yang lebih tinggi tetapi umumnya terus membeli pada volume yang sama – atau mengubah loyalitas ke alternatif yang lebih baru memasuki pasar dan siapa pun yang memiliki kampanye pemasaran paling sukses. Perubahan perilaku jarang terjadi murni melalui gesekan ekonomi saja.

Ada juga tren yang berkembang dari potongan -potongan Shein yang muncul di platform penjualan kembali, yang beberapa orang dapat ditafsirkan sebagai pergeseran ke arah sirkularitas. Pada kenyataannya, itu menimbulkan pertanyaan rumit. Dapatkah pakaian yang dirancang untuk menjadi nilai yang sangat murah dan peka terhadap tren di pasar yang dijual kembali? Dan apakah kehidupan kedua untuk barang -barang mode cepat benar -benar mengurangi konsumsi keseluruhan – atau hanya memperpanjang siklus yang bermasalah sementara membuat pengguna merasa lebih baik bahwa item pakaian mereka mungkin hidup di luar tempat sampah? Orang mungkin berpendapat bahwa mode cepat, atau ritel diskresioner secara umum, tidak akan pernah dikaitkan dengan perilaku berkelanjutan.

Akankah barang AS menjadi cerita yang lebih baik?

Retorika politik menambahkan dimensi lain. Tarif Presiden Trump telah mengisyaratkan harapan bahwa tindakan keras terhadap pengecer Cina akan mengarahkan konsumen menuju alternatif domestik. Tetapi pergeseran asal tidak selalu menjamin pergeseran nilai.

Kami telah melihat ini sebelumnya. Koleksi premium dan garis ‘sadar’. Merek-merek yang pernah membanggakan diri pada demokratisasi mode yang berkembang menjadi model yang digerakkan oleh laba yang lebih tinggi tanpa menangani (atau mengubah) dampaknya dengan benar pada lingkungan.

Banyak merek Amerika dengan cepat memposisikan diri sebagai alternatif etis atau “hijau” tetapi seringkali tanpa transparansi atau praktik untuk mendukungnya. Greenwashing tetap meluas dan perusahaan sangat sadar bahwa keberlanjutan dijual, bahkan jika klaimnya setipis kertas. Pembeli mungkin berakhir dengan hanya mengarahkan kembali pengeluaran mereka ke pemain yang berbeda dalam sistem yang rusak yang sama.

Tanpa standar dan kesadaran yang kuat, perubahan harga dan negara asal tidak menawarkan banyak jaminan atas kemajuan yang berarti. Perubahan operasional yang lebih dalam – seperti siklus produksi yang lebih lambat, sumber material berkelanjutan dan praktik tenaga kerja transparan semua diperlukan untuk meningkatkan jejak lingkungan mode.

Beberapa tanda yang menggembirakan muncul. Pertumbuhan platform yang dijual kembali, meningkatnya popularitas penyewaan pakaian dan layanan melingkar, ditambah percakapan yang lebih luas tentang pemikiran “biaya per pakaian”. Tetapi pergeseran sistemik membutuhkan waktu. Mereka membutuhkan kepemimpinan merek dan kemauan budaya untuk menantang asumsi bahwa kebaruan sama dengan nilai.

Sesuatu yang baru atau hanya BAU?

Kenaikan harga Shein dapat mewakili titik balik yang kritis, tetapi apakah itu menjadi titik balik yang bermakna tidak akan hanya bergantung pada apa yang dilakukan merek selanjutnya, tetapi juga pada bagaimana konsumen merespons.

Jika harga yang lebih tinggi mendorong keputusan pembelian yang lebih bijaksana dan memperlambat siklus konsumsi tanpa henti, itu mungkin menjadi langkah utama yang diperlukan menuju ekonomi mode yang lebih berkelanjutan. Jika tidak, ada risiko nyata bahwa industri ini hanya akan kembali ke bisnis seperti biasa, hanya dengan margin yang sedikit lebih tinggi dan barang pakaian yang sedikit lebih sedikit per pengangkutan. Siapa yang menang dalam situasi ini? Ini jelas bukan planet ini.