– Impor barang bekas ke Indonesia mengalami lonjakan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Dari hanya 7 ton pada 2021, jumlahnya meningkat menjadi 3.600 ton pada 2024. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut, hingga Agustus 2025, impor barang bekas sudah mencapai sekitar 1.800 ton.

“Data tahun 2021, impor barang-barang bekas, baju-baju bekas, yang masuk dari luar negeri ke Indonesia itu hanya 7 ton per tahun, 2021. 2022, naik 12 ton, 2023, 12 ton, 2024, 3.600 ton. Barang impor itu barang-barang bekas dulu nih ya, masuk meringsek pasar domestik kita. Nah, 2025 per Agustus ini kurang lebih sekitar 1.800 ton,” ungkap Maman dalam Pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Maman menyoroti dugaan keterlibatan oknum pegawai Bea Cukai yang diduga meloloskan barang-barang ilegal tersebut. Di sisi lain, pemerintah berupaya keras untuk melindungi pasar domestik dari serbuan impor ilegal.

Langkah awal yang dilakukan adalah menutup jalur masuk bagi pakaian bekas ilegal. Pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan UMKM dengan memastikan suplai barang berasal dari produsen dalam negeri.

“Nah, sekarang kita kumpulkan tuh asosiasi-asosiasi, produsen-produsen lokal kita, kita panggil mereka semua, distro-distro yang di Bandung, produsen-produsen baju, segala macam sudah kita kumpulkan, nanti kita dorong mereka untuk substitusi, menggantikan produk-produk barang bekas itu,” tutur Maman.

“Ini sebuah langkah terobosan yang menurut saya kebijakan yang win-win solution. Jadi kita tidak hanya menutup di hulunya saja, tapi kita cari solusi, supaya mereka tetap bisa berdagang,” sambungnya.

Maman menekankan bahwa industri fashion dalam negeri memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan arus perputaran uang yang signifikan, langkah pembenahan ini diyakini dapat membantu UMKM dan produsen lokal untuk terus berkembang.

“Jadi kalau kita mulai dari situ, Insyaallah UMKM-UMKM, produsen-produsen lokal, produk-produk lokal, itu bisa hidup dan tumbuh. Jadi produsen merek-merek baju, yang dulunya sempat ngetop, terus rontok, mereka bisa eksis lagi. Karena marketnya di domestik terselamatkan,” pungkasnya.

Ide Lemari Tangan Kedua. Circular fshion, berbelanja berkelanjutan ramah lingkungan, konsep toko thrifting. Tampilan atas pakaian wanita.

Getty

Ini ‘Second Hand September,’ musim belanja yang diluncurkan di Inggris oleh Oxfam pada tahun 2019, di mana para peserta berjanji untuk membeli barang bekas selama bulan September. Kampanye ini menyoroti dampak lingkungan yang berbahaya dari industri mode – “setiap tahun, hingga 40% dari semua pakaian yang diproduksi secara global tidak pernah dijual,” kata itu.

Sementara gerakan ini belum mendapatkan daya tarik di sisi kolam ini, orang Amerika hanya membutuhkan sedikit dorongan dari luar untuk masuk ke dalam tren belanja bekas, baik secara online, dipimpin oleh pasar seperti Thredup dan Real Real, dan di toko barang bekas.

Pasar pakaian bekas AS telah tumbuh dari $ 28 miliar pada 2019 menjadi $ 49 miliar tahun lalu dan diproyeksikan mencapai $ 56 miliar tahun ini, menurut Thredup. Dan toko barang bekas, yang menawarkan berbagai barang rumah tangga selain pakaian, mengalami lonjakan lalu lintas pejalan kaki 40% dari kuartal kedua 2019, lapor Placer.ai.

Mengutip tekanan dari kondisi ekonomi saat ini dan upaya konsumen untuk menghemat uang sambil memaksimalkan nilai, Placer.AI Direktur Penelitian Elizabeth Lafontaine mengatakan, “Konsumen dari semua latar belakang, bahkan mereka yang berasal dari rumah tangga berpenghasilan tinggi, condong ke arah barang bekas untuk melengkapi pengecualian tradisional mereka dan merangkul pemburu harta karur.

Toko Thrift Stampede

Setelah penutupan pandemi, kunjungan ke toko barang bekas telah tumbuh dengan mantap, sementara lalu lintas toko pakaian berfluktuasi tajam, naik seperempat kemudian menjatuhkan yang berikutnya. Dibandingkan dengan kuartal kedua 2019, lalu lintas toko pakaian naik 9,5%sederhana, sementara peningkatan lalu lintas toko barang bekas empat kali lebih besar.

Selama beberapa tahun terakhir, inflasi telah membuat lebih banyak pembeli ke penghematan, dan yang terbaru, tekanan tarif telah berkontribusi pada kenaikan 8% tahun-ke-tahun pada kuartal kedua dan peningkatan 10% hingga saat ini pada kuartal ketiga. Namun, ini tidak menjelaskan semuanya atau mengapa pembeli berpenghasilan lebih tinggi berbelanja barang bekas.

Lafontaine Placer.ai mengaitkannya dengan “keinginan pembeli” untuk keunikan dan mengekspresikan individualitas, “serta suasana perburuan harta karun yang sangat pengalaman yang hanya dapat ditemukan dalam sifat berbelanja di toko barang bekas.

“Dengan tarif potensial yang mengancam akan menaikkan biaya pakaian impor, tekanan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya permintaan untuk alternatif berkelanjutan, toko barang bekas tampak siap untuk berkembang dengan baik di masa depan,” katanya.

Kemewahan mengambil giliran bekas

Pasar mewah bekas mendapat manfaat dari drive konsumen yang sama seperti toko barang bekas, meskipun dengan twist. Daripada menanggapi terutama tekanan ekonomi, konsumen mewah beralih ke pasar jual kembali dalam mencari nilai yang lebih besar.

Mengikuti pandemi, harga untuk barang -barang mewah di pasar primer meningkat rata -rata antara 20% dan 30% pada ritel. Namun, konsumen mewah tidak dapat melihat peningkatan nilai yang sebanding untuk membenarkan label harga yang lebih tinggi.

Misalnya, survei Mei di antara sekitar 400 konsumen mewah Amerika dengan pendapatan rata -rata $ 250.000 ke atas menemukan bahwa 46% ragu untuk melakukan pembelian baru karena mereka tidak dapat membenarkan biaya. Survei ini dilakukan oleh perusahaan riset konsumen yang makmur dengan yang saya berafiliasi.

Membeli Barang Mewah Bekas dari pasar seperti RealReal, di mana harga dapat dikurangi 30% menjadi 70% untuk ritel, dapat mengatasi keraguan mereka. Realreal dianggap sebagai pemimpin dalam penjualan kembali mewah dengan 40 juta anggota dan pendapatan naik 13% selama enam bulan pertama tahun ini, dari $ 289 juta menjadi $ 325 juta pada tahun 2025.

Di sisi lain, CEO Realreal Rati Levesque, mengamati bahwa lebih banyak konsumen mewah sedang mempertimbangkan nilai jual kembali sebelum mereka membeli di pasar utama dan menunjuk untuk terus meningkatkan harga jual kembali untuk merek yang paling diminati. Misalnya, harga untuk tas bekas Hermès Birkin 30 naik 15% sejak tahun 2021 dan nilai tas Margaux Row – dikatakan sebagai Birkin berikutnya – memiliki lebih dari tiga kali lipat harga di platform.

“Penjualan ulang telah berubah dari pengganggu ke batu penjuru dalam perjalanan pelanggan,” katanya dan menambahkan selama panggilan pendapatan kuartal kedua, “Konsumen modern saat ini merangkul ekonomi melingkar dan mendekati penjualan kembali mewah sebagai opsi resor pertama, bukan yang terakhir. Pelanggan kami melihat lemari mereka sebagai investasi yang mempertahankan nilai; pada kenyataannya, 47% dari konsumen mempertimbangkan nilai yang siap untuk dipakai.

Dia percaya lebih banyak konsumen menolak keseragaman kunci yang ditemukan di pasar primer dan memiliki keinginan yang berkembang untuk karya -karya yang terasa “nyata, tanpa filter, dan tidak dapat digantikan.” Pada catatan itu, survei ACRC melaporkan bahwa 52% dari afluen kecewa dengan opsi yang disajikan oleh merek -merek mewah.

“Hasilnya adalah momen dalam mode yang tidak dibentuk oleh merek atau tren, tetapi oleh orang -orang yang mengekspresikan gaya pribadi mereka,” ia berbagi.

Bekas untuk semua musim

Sementara toko barang bekas menikmati waktu mereka di bawah sinar matahari, lebih dari setengah (56%) pembeli pakaian bekas juga menggali ke pasar jual kembali online, seperti Realreal dan Thredup, menurut survei konsumen Globaldata di antara 3.000 orang dewasa Amerika yang dilakukan dalam hubungan dengan Thredup.

Selain itu, survei menemukan bahwa 58% konsumen berbelanja pakaian bekas pada tahun 2024, poin enam persentase dramatis meningkat lebih dari tahun 2023.

“Pola pikir konsumen berubah,” kata kepala strategi Thredup Alon Rotem. “Stigma seputar pembelian pakaian bekas perlahan -lahan hilang, digantikan oleh pelukan nilai produk yang lebih baik dan penyelarasan dengan nilai -nilai konsumen. ‘” Nilai -nilai itu menjadi daya tarik menemukan penawaran yang lebih baik, sensasi perburuan dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Sementara selaras dengan nilai -nilai keberlanjutan mereka adalah motivator utama, iklim ekonomi saat ini dan kenaikan harga pakaian baru telah membuat Secondhand bermain nilai finansial yang kritis,” lanjutnya. Dia juga mencatat bahwa kebijakan tarif baru dan akhir dari celah de minimis yang mendukung merek fashion cepat yang diimpor, seperti Shein dan Teman, menciptakan “penarik ekonomi yang kuat untuk pasar bekas.”

Pasar pakaian bekas AS diproyeksikan akan tumbuh dari $ 49 miliar pada tahun 2024 menjadi $ 74 miliar pada tahun 2029 dan Thredup telah mendapat manfaat dari lonjakan tersebut. Selama tiga kuartal terakhir, pendapatan Thredup menembak 9,5% pada kuartal keempat menjadi $ 67,3 juta, 10,5% pada kuartal pertama menjadi $ 71,3 juta dan 16,4% menjadi $ 77,7 juta.

Rotem menyimpulkan, “Ketika perusahaan dijual kembali telah melaporkan kinerja keuangan yang kuat di tempat -tempat terakhir, narasi analis telah bergeser dari ‘dapat dijual kembali?’ untuk ‘seberapa besar bisa mendapatkannya?’ “

Lihat juga:

ForbesBagaimana keadaan ekonomi mendefinisikan kembali pasar yang dijual kembaliOleh Kristen Classi-ZummoForbesBagaimana tarif Trump akan memberikan tumpangan pasar penjualan kembaliOleh Pamela N. Danziger

Bealls, yang mengoperasikan 660 toko di 22 negara bagian, bekerja untuk meningkatkan keakuratan alokasi barang dagangan.

Atas perkenan Bealls

Bealls, pengecer milik keluarga dengan lebih dari satu abad operasi, berupaya meningkatkan keakuratan perencanaan barang dagangannya dan meningkatkan profitabilitas, sehingga bermitra dengan Profitmind, platform AI asli pertama untuk pengecer, diluncurkan pada Januari 2024.

“Kami sedang membangun agen AI untuk perencanaan barang dagangan dan sejauh yang kami ketahui itu adalah agen AI pertama yang melakukan perencanaan barang dagangan dan analitik dan tugas-tugas lainnya,” kata Dr. Mark Chrystal, CEO dan salah satu pendiri Profitmind. “Bealls benar-benar berpikiran maju dan mengatakan ini bisa menjadi pasangan yang sangat bagus untuk apa yang mereka coba lakukan. Kami pergi melalui pilot dengan tim Bealls dan itu bekerja dengan sangat baik.”

“Profitmind telah berada di radar kami selama beberapa tahun,” kata Matt Beall, ketua dan CEO Bealls Inc. “Data akan dikumpulkan dengan cara yang kami buat keputusan logis untuk apa yang harus dibeli lebih banyak, apa yang harus dibeli dengan kami yang akan membantu kami, dan di mana kami akan melakukan lamban, dan tempat-tempat yang dibeli dengan kami.

Beall mengatakan Profitmind akan membantu Bealls, yang berbasis di Bradenton, Florida dan mengoperasikan lebih dari 660 toko di 22 negara bagian, mengidentifikasi dan bertindak berdasarkan tren mikro kecil yang terjadi di tingkat toko individu dan bahwa pembeli mungkin akan kehilangan.

“Kami mungkin telah memasang pagar penjaga dan membatasi diri dari sudut pandang perencanaan dan alokasi dengan jendela pengiriman berdasarkan musim dan transisi yang bahkan tidak nyata,” kata Beall. “Kami mungkin telah membuat keputusan manusia yang bodoh. Solusi ini akan dapat membantu kami memperbaiki itu dan benar -benar membantu kami mendapatkan jauh lebih cepat dan lebih pintar dengan keputusan pembelian kami. Bermacam -macam di tingkat lokasi individu akan jauh lebih baik oleh kemitraan ini.”

Menurut Chrystal, Bealls melihat peningkatan 20% dalam akurasi rencana umum. “Kami juga melihat bahwa tim pembelian menerima 80% dari rekomendasi dari sistem ProfitMind,” katanya. “Ini melihat bisnis dan berkata, ‘Ini tindakan yang harus diambil.’

“Bisnis Bealls sebenarnya adalah bisnis yang sangat dinamis dan sulit untuk diperkirakan mengingat tingkat turnover produk yang tinggi, jadi di pihak kami, kami senang melihat bahwa tim menerima 80% dari peluang yang disajikan ProfitMind kepada mereka,” lanjut Chrystal. “Dalam hal produk, Anda berbicara jual dan seberapa cepat produk bergerak melalui sistem. Pasar sangat dinamis dalam hal membawa produk baru.”

Tidak ada PHK PHK atau kehilangan pekerjaan akibat program, kata Beall. Sebaliknya, waktu pembeli dibebaskan, terutama pada hari Senin pagi ketika mereka “terbiasa mengubur kepala mereka di spreadsheet dan data dan mencoba membuat keputusan,” tambahnya. “Alat ini akan memungkinkan kita untuk menghilangkan semua waktu yang kita habiskan untuk itu dan memungkinkan orang untuk fokus kembali dan melakukan percakapan yang lebih strategis dan membuat keputusan yang lebih strategis tentang cara -cara untuk memajukan bisnis.”

Teknologi ini berbeda dari model pembelajaran mesin tradisional. Tujuannya benar -benar untuk berpikir dan mengoperasikan cara tim ritel itu sendiri, “kata Chrystal, menambahkan bahwa ProfitMind menemukan peluang sehingga dapat mempercepat mereka dan” benar -benar mengeluarkan tim dari jarum taktis di mana analisis tumpukan jerami “.

Dengan begitu, kata Chrystal, mereka dapat bergerak lebih cepat dan lebih fokus pada eksekusi dan pengiriman versus hanya menganalisis bisnis.

Pemilik rumah terhalang mendorong penjualan barang rumah di Wayfair, TJX, IKEA

Getty

Sofa, panitia lemari, pencahayaan bergaya, lempar bantal, dll. – Semua hal barang -barang rumah – dapat menjadi kategori ritel berikutnya untuk mengendarai gelombang konsumen. Bukti meningkat yang diblokir oleh pemilik rumah yang frustrasi dari penjualan atau pembelian dengan harga tinggi dan tarif hipotek tampaknya merupakan rencana rak untuk bergerak dan, sebaliknya, berinvestasi dalam meningkatkan ruang yang mereka miliki.

Itulah takeaway yang jelas dari pendapatan 2025 kuartal keempat yang kuat dari TJX yang kuat dan dikonfirmasi baru-baru ini oleh laporan keuangan kuartal kedua Wayfair, yang mengejutkan Wall Street dengan lonjakan 5% yang kuat dan tak terduga dalam pendapatan kuartal kedua.

Dalam panggilan Februari dengan analis, CEO TJX Ernie Herrman berbicara tentang rencana agresif perusahaan untuk armada barang-barang rumahnya, mencatat, “Rumah dan beberapa bisnis aksesori kami lebih kuat dari pakaian,” dengan penjualan toko comp naik 4% tahun-ke-tahun. Divisi rumah memiliki 1.000 toko pada saat itu, dengan rencana jangka panjang untuk memperluas menjadi 1.800. Headline Juni di situs berita industri HomePagenews.com menyatakan: “Homegoods memberi daya pada TJX melalui waktu yang tidak pasti.”

Alur cerita yang serupa sedang berlangsung di Wayfair, seorang pedagang e-commerce furnitur dan aksesorinya yang pendapatan dan keuntungannya meledak pada tahun 2020, memuncak pada tahun 2021, tetapi sejak itu diratakan. Laporan keuangan optimis terbaru perusahaan tentang $ 12 miliar dalam pendapatan 12 bulan adalah pelarian penting dari pola samping dua tahun terakhir. TJX, terutama pengecer pakaian, melaporkan penjualan divisi Homegoods untuk fiskal 2025 adalah $ 9,4 miliar.

Pandangan untuk TJX, Wayfair, dan Ikea – pemain terbesar dalam kategori di seluruh dunia dan berkembang pesat di AS – telah ditingkatkan oleh kemalangan beberapa pesaing. Tempat tidur, Bath, dan Beyond naik perut pada tahun 2023, menutup hampir 400 toko, dan di rumah menutup 30 toko di AS setelah baru -baru ini menyatakan kebangkrutan.

Overstock, seorang pedagang barang-barang rumah tangga e-commerce yang sekarang dikenal sebagai Beyond Inc., melaporkan kenaikan pendapatan 22% untuk kuartal kedua, tetapi penjualannya turun 29% tahun-ke-tahun, dan pendapatan telah menyusut selama empat tahun terakhir.

TJX dan Wayfair adalah pesaing langsung dengan satu perbedaan yang sangat besar. TJX telah menjadi pengecer batu bata dan mortir di mana pelanggan dapat melihat dan menyentuh barang dagangan dan menemukan barang-barang yang tidak mereka ketahui mereka inginkan atau butuhkan. (TJX mencoba mengoperasikan saluran e-commerce tetapi baru-baru ini menutupnya.)

Wayfair, di sisi lain, telah secara eksklusif menjadi pedagang e-commerce yang baru saja membuka toko fisik pertamanya, di Chicago. CEO Niraj Shah mengatakan kepada analis bahwa toko Chicago telah berkembang dan toko -toko baru direncanakan di Atlanta, New York dan Denver.

Jelas kedua perusahaan melihat masa depan yang cerah dalam barang -barang rumah tangga, dan keajaiban kecil. Pasar real estat suram. Menurut data Biro Sensus AS, jumlah penjualan rumah yang ada di AS hampir sama saat ini seperti di bagian bawah Resesi Hebat pada 2010, dan hampir persis sama dengan 30 tahun yang lalu, ketika populasi negara itu 20% lebih kecil.

Sementara itu, tingkat hipotek jauh di atas apa yang disebut “sweet spot” yang menurut para ahli akan mulai mencairkan pasar. Tetapi tolok ukur itu mungkin tidak berarti banyak ketika Anda mempertimbangkan seberapa mahal rumah ketika disesuaikan dengan inflasi.

Menurut data Federal Reserve, harga rata-rata rumah keluarga tunggal pada tahun 2009 adalah $ 221.000 yang, disesuaikan dengan inflasi, akan menjadi $ 333.000 hari ini. Sebaliknya, harga rata -rata hari ini adalah $ 411.000, premi 23% atas inflasi. Koreksi dengan besarnya harga akan menghapus triliunan kekayaan bersih rumah tangga – sebuah bencana.

Akan sulit untuk membangun skenario di mana ketersediaan rumah dan keterjangkauan krisis diselesaikan dalam waktu dekat, terutama dalam konteks ketidakpastian ekonomi yang telah mengutuk peramalan ekonomi biasa.

Kita tahu bahwa orang Amerika menghabiskan lebih sedikit untuk perjalanan dan hiburan daripada dua tahun terakhir. Itu membuka prospek yang menggiurkan bahwa dekorasi ulang dan sarang-sarang akan menjadi tren dan mungkin menginspirasi kebangkitan dalam seni hiburan rumah yang sudah lama hilang.

Pemimpin pasar mewah LVMH baru saja melaporkan babak pertama yang mengecewakan 2025, dengan total pendapatan turun 4% menjadi $ 46,7 miliar (€ 39,8 miliar) dari $ 48,9 miliar (€ 41,7 miliar) tahun lalu. Hasil -hasil itu tidak terlalu mengkhawatirkan karena banyak analis industri telah memperkirakan perlambatan pasar mewah pada tahun 2025.

Yang lebih merepotkan adalah bahwa penurunan pendapatan dipercepat seiring tahun berlangsung dari 2% pada kuartal pertama menjadi 7% di urutan kedua yang berakhir 30 Juni. Dan profitabilitas turun, dengan laba bersih menurun 22% menjadi $ 6,9 miliar di babak pertama.

Tetapi yang paling mengganggu, segmen barang dan barang -barang kulit – satu dari lima segmen pelaporan LVMH yang menghasilkan hampir setengah dari pendapatan LVMH tahun lalu – jatuh 4% (atau 5% organik) yang mengkhawatirkan secara organik) pada kuartal pertama dan 12% pada kedua untuk mengakhiri babak pertama 8% menjadi $ 22,4 miliar berdasarkan basis yang dilaporkan.

Dalam sebuah pernyataan, ketua dan CEO Bernard Arnault memberikan putaran positif pada berita, menekankan LVMH menunjukkan “soliditas dalam konteks saat ini” gangguan geopolitik dan ekonomi.

“Di luar ketidakpastian yang berlaku, kami tetap fokus berkat visi jangka panjang yang selalu membimbing kelompok keluarga kami,” katanya dan meyakinkan investor, “kami menuju paruh kedua tahun ini dengan kewaspadaan yang hebat.”

Turbulensi yang diperpanjang di depan

LVMH menemukan dirinya di wilayah yang tidak dikenal, berada di ujung yang kalah dari perlambatan pasar. Tidak ketinggalan selama penurunan pasar mewah global terakhir pada 2008/2009 dan, tidak termasuk tahun 2020, telah terus berkembang sejak saat itu. Itu sampai 2024.

Tahun lalu, pendapatan turun 2% menjadi $ 99,4 miliar dan laba turun 17% menjadi $ 14,7 miliar, didorong oleh penurunan dalam pembuat uang utamanya: barang -barang mode dan kulit, turun 3% menjadi $ 48,2 miliar dan laba bersih dari operasi yang berulang turun 10%.

Selama sisa tahun 2025, perusahaan tidak memberikan panduan keuangan, menekankan lingkungan pasar yang tidak pasti. Yang mengatakan, Bain yang bekerja sama dengan Altagamma memprediksi penurunan hingga 5% di pasar mewah global tahun ini.

Namun, ketika juggernaut industri – LVMH – melihat segmen andalannya mengalami penurunan 8% dramatis sepanjang paruh pertama tahun ini, ramalan Bain bisa optimis.

“Sektor mewah global tahun ini menghadapi gangguan yang paling luas-dan kemunduran potensial terbesarnya selama setidaknya 15 tahun-di tengah meningkatnya turbulensi ekonomi, di samping pergeseran sosial dan budaya yang kompleks,” Bain melaporkan dan memperingatkan dengan buruk, “turbulensi ditetapkan sebagai dasar baru sektor ini untuk periode yang lama.”

Jalur ke depan

Terlepas dari headwinds keuangan, LVMH akan tetap berada di jalur, didukung oleh strategi jangka panjangnya untuk memelihara kreativitas dan keahlian dari 75 merek mewah ikonik dalam portofolionya.

Arah Kreatif Baru

Dengan begitu banyak mengendarai segmen fashion dan barang -barang kulitnya, dua merek utama – Christian Dior dan Loewe – memiliki sutradara mode baru, tetapi akan membutuhkan waktu untuk pengaruhnya untuk diterjemahkan ke dalam penjualan.

Dior Jonathan Anderson baru saja menunjukkan koleksi pria pertamanya, memicu kegembiraan tentang koleksi wanita mendatang, yang akan debut musim gugur ini di Paris Fashion Week. Di acara yang sama, Loewe’s Jack McCollough dan Lazaro Hernandez akan memperkenalkan koleksi pertama mereka.

Merek ternoda

Di sisi lain, Loro Piana terperangkap dalam kontroversi yang berkembang seputar tuduhan penyalahgunaan pekerja dalam rantai pasokan mewah. Loro Piana adalah merek mewah kelima – dan kedua LVMH setelah Dior pada tahun 2024 – menderita kerusakan reputasi yang mengancam tidak hanya mencemari merek yang terlibat, tetapi juga seluruh industri mewah.

Manajemen mencatat bahwa Dior mengalami “kelembutan” yang berkelanjutan dan berkinerja buruk sejak itu. Menurut perkiraan TD Cowen, Dior berkontribusi antara 20% dan 25% dari pendapatan untuk segmen mode dan barang kulit. Dan permata berharga LVMH, merek Louis Vuitton, membentuk sekitar setengahnya.

Louis Vuitton Crossroads

Sementara LVMH tidak melaporkan penjualan merek, masuk akal bahwa Louis Vuitton baru -baru ini menukik. Cowen melihatnya menghadapi peningkatan tekanan kompetitif dari merek kulit “mewah yang tenang” seperti Cuyna, Patou dan Polène dalam kisaran harga $ 700 hingga $ 2.000. LVMH, melalui kemitraannya dengan L Catterton, memiliki saham minoritas di Polène, yang dilaporkan menggandakan penjualan pada tahun lalu.

Untuk mengatasi serangan mereka, Cowen merekomendasikan Louis Vuitton berinvestasi dalam inovasi dan peningkatan kualitas pada poin harga merek yang lebih rendah, yang dimulai dengan harga rendah $ 2.000.

Tetapi apakah itu cukup ketika bahkan tas neverfull yang ada di mana-mana sebagian besar dihargai di luar jangkauan bagi banyak konsumen mewah aspirasional-secara tradisional demografi target utama tas-siapa yang menghadapi tekanan keuangan yang meningkat?

Bain melaporkan pasar mewah kehilangan 50 juta pelanggan aspirasional antara tahun 2022 dan 2024 dan mereka yang tetap menggeser pengeluaran ke kesehatan, kemewahan bekas-tas nevulfull tersedia secara luas pada titik harga yang dapat diakses secara bekas-dan berdagang ke merek mode yang lebih terjangkau. Pelatih, misalnya, mengakhiri kuartal ketiga naik 13% dan memperoleh 1,5 juta pelanggan baru di Amerika Utara, sebagian besar generasi generasi berikutnya dan milenium.

Kerentanan Louis Vuitton

Laporan baru dari EY, memeriksa segmen pelanggan mewah aspirasional, menggambarkan tantangan bagi merek-merek mewah lama, seperti Louis Vuitton, di pasar saat ini di mana aspirasional, sebelumnya segmen konsumen pertumbuhan industri, menarik kembali, sementara konsumen yang jauh lebih selektif terus membelanjakan.

“Semakin banyak merek yang diinginkan, semakin banyak penjualan tumbuh, semakin banyak orang yang memakai merek, semakin tidak diinginkan merek,” jelasnya, dan itu adalah tantangan utama bagi Louis Vuitton.

Ironisnya, Louis Vuitton menemukan dirinya dalam posisi yang paling baik diungkapkan oleh simbol Ouroboros mitos – ular yang memakan ekornya sendiri. Strategi yang memicu pertumbuhan selama bertahun -tahun telah berbalik melawannya, mengancam untuk mengikis mistiknya yang berkelanjutan, terutama di antara klien potensial tertinggi mewah.

Atau seperti yang ditulis BCG dan mitra Altagamma dalam laporan terbaru mereka tentang pasar mewah global, “dalam perlombaan untuk skala, beberapa jiwa kemewahan hilang, karena sebagian besar industri berdagang eksklusivitas untuk jangkauan, bertukar stabilitas untuk volatilitas.”

BCG juga mencatat bahwa merek dengan lebih dari 50% basis klien mereka yang terdiri dari konsumen aspirasional melihat penurunan paling tajam dalam penjualan.

Faktor yang meringankan

CEO Bernard Arnault, sekarang individu terkaya di Eropa dan orang terkaya ketujuh di dunia, menurut Forbesmemiliki banyak tuas untuk melihat perusahaannya melalui penurunan saat ini. Dia bekerja dengan tergesa -gesa dengan para pemimpin Eropa untuk menghindari perang dagang dengan AS dan tarif 30% pada impor UE yang dapat menendang pada 1 Agustus, lapor Wall Street Journal.

Dengan akuntansi AS untuk 25% pendapatan di babak pertama, ia juga mengumumkan rencana untuk membuka pabrik Texas kedua pada awal 2027 untuk tetap berada di sisi kanan teman lamanya Presiden Trump. Selain pabrik Johnson County, TX saat ini yang dibuka pada tahun 2019, perusahaan juga mengoperasikan dua lainnya di California.

Dan Wall Street Journal baru saja melaporkan bahwa LVMH sedang berbelanja merek Marc Jacobs untuk menghasilkan $ 1 miliar, dari Prada $ 1,4 miliar membayar Capri Holdings untuk merek Versace.

Authentic Brands Group, yang juga memiliki Reebok, dikatakan sedang berjalan, seperti halnya WHP Global, yang mengakuisisi Vera Wang dengan jumlah yang dirahasiakan awal tahun ini untuk menambah Rag & Bone dan Joe’s Jean’s kepemilikan, dan Bluestar Alliance, yang memperoleh merek-merek di luar lingkaran dari LVMH akhir tahun lalu.

Tunggu dan lihat

Penasihat Investasi TD Cowen menurunkan peringkat LVMH dari Buy to Hold pada bulan April, dan tetap tidak berubah, mengutip kelemahan di seluruh portofolio LVMH selama babak pertama dan visibilitas terbatas pada rebound jangka pendek.

Selain kekurangan 8% di segmen Barang Mode dan Kulit, ritel selektif terbesar kedua LVMH, termasuk Sephora dan Le Bon Marché, datar $ 10,1 miliar, sementara jam tangan dan perhiasan, yang terbesar ketiga, berlabuh oleh Tiffany, Bulgari dan Tag Heuer, turun 1% menjadi $ 6 miliar, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Tag Heuer, turun 1% menjadi $ 6 miliar, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Cosmetics, $ 4,8 To.8% $ 6 miliar, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Cosmetics, $ 4,8 TOURE,8 MILLION, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Cosmetics, $ 4,8 TOWNET.

Segmen terkecil, anggur dan semangat, dengan harga $ 3 miliar, dan bergantung pada pasar AS untuk 35% pendapatan, turun 8% di babak pertama.

Arnault telah mengesampingkan menjual bisnis ini, tetapi diceritakan kepada WSJ bahwa ia berencana untuk menyederhanakan struktur unit dan berkonsentrasi pada merek -merek andalannya, yang meliputi Dom Pérignon, Moët & Chandon, Veuve Clicquot dan Krug Champagnes, Hennessy Winec, Belvedere Vodka, Glenmoran dan WheKeykey dan Glenmorane, dan Warna Number.

Sebagai kesimpulan, Cowen menyatakan bahwa mereka tidak berharap memiliki visibilitas yang lebih jelas pada LVMH sampai setelah paruh kedua tahun ini, menandakan pertumbuhan baru mungkin tidak terwujud sampai 2026 atau lebih.

Sementara itu, Arnault menggandakan. Jauh dari dihancurkan, ia merangkul kesulitan saat ini sebagai katalis untuk inovasi dan transformasi pamungkas, karena ia berbagi dengan WSJ: “Dalam periode ketika iklim ekonomi lebih sulit, ketika pasar melambat, yang merupakan kasus saat ini, kita cenderung keluar lebih kuat.”

Lihat juga:

ForbesPenjualan LVMH jatuh – tetapi konglomerat mewah mengungguli perkiraan pasar mewah yang suramOleh Sato lautForbesLebih ‘benar,’ kemewahan aspirasional yang kurang adalah prioritas berikutnya untuk merek mewahOleh Pamela N. DanzigerForbesLoro Piana bergabung dengan daftar merek mewah yang terus bertambah terkait dengan tuduhan penyalahgunaan pekerjaOleh Pamela N. Danziger

Selama sebulan terakhir, ekonomi AS telah menghadapi tantangan baru karena meningkatnya ketegangan perdagangan dengan Cina. Tugas -tugas yang signifikan tetap ada meskipun administrasi Trump melakukan rollback parsial pada tarif spesifik. Pada pertengahan April 2025, banyak impor dari Cina, termasuk barang-barang rumah tangga, dikenakan tarif 145%, dan AS dikenakan tarif 125% dari Cina. Beberapa negosiasi dan pengecualian telah dilakukan pada impor AS ke China, tetapi kebalikannya belum diselesaikan, dengan yang terbaru adalah akhir dari pembebasan tarif pada pengiriman bernilai rendah.

China sangat penting di pasar barang -barang rumah tangga AS, membentuk 27,7% dari impor kategori. Ini menyumbang $ 18,5 miliar furnitur, tempat tidur, bantal, pencahayaan, dll. Ketergantungan yang substansial ini menggarisbawahi kerentanan sektor terhadap gangguan yang disebabkan oleh tarif.

Tarif yang dikenakan telah meningkatkan biaya importir, yang sering diteruskan ke konsumen. Pengecer dan produsen bergulat dengan penyesuaian rantai pasokan, opsi sumber alternatif, dan tantangan inventaris. Ekonomi AS, yang sudah mengalami volatilitas karena tekanan inflasi dan fluktuasi suku bunga, menghadapi ketegangan tambahan dari ketegangan perdagangan yang berkelanjutan ini. Bisnis harus menavigasi dampak keuangan langsung dari peningkatan tarif dan ketidakpastian ekonomi yang lebih luas yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan pola pengeluaran.

Sentimen konsumen pada barang rumah

Kelanjutan tarif tinggi telah mengubah perilaku konsumen di pasar barang -barang rumah. Lee Mayer, CEO Home Furnishings Company Havenly, menunjukkan bahwa segmen konsumen pasar menengah telah secara signifikan menarik kembali, terutama yang mempertimbangkan ulang ulang yang sederhana. Merek Havenly, Define Interior, dapat melacak minat konsumen dengan memeriksa berapa banyak konsumen yang memesan sampel kain sampel. Mayer mencatat, “Kami melihat rata-rata tujuh hari dari jumlah swatch yang datang … pada 2 April^nditu jatuh dari tebing dan belum pulih. Anehnya, pendapatan masih ada, tapi itu adalah permintaan konsumen yang lebih baik yang kita khawatirkan. “

Demikian pula, Natalie Gordon, CEO Babylist, berbagi pengamatan perilaku konsumen yang berubah dalam kategori produk bayi yang penting. Gordon menjelaskan bahwa orang tua melakukan pembelian lebih cepat dari biasanya, didorong oleh kekhawatiran kenaikan harga dan masalah ketersediaan. Fitur registri “Open To Secondhand” Babylist telah melihat adopsi yang cepat, menyoroti peningkatan preferensi konsumen untuk langkah-langkah penghematan biaya di tengah kenaikan harga yang digerakkan oleh tarif. Menurut Gordon, “Kami sekarang melihat 67% dari mengharapkan orang tua yang mengatakan mendapatkan barang bayi bekas adalah cara nomor satu mereka ingin menghemat biaya.”

Pergeseran ini mencerminkan meningkatnya kehati -hatian konsumen dan sensitivitas yang meningkat terhadap perubahan harga, mempengaruhi kebiasaan pengeluaran di berbagai kategori barang rumah.

Kategori barang rumah yang terpengaruh

Kategori spesifik dalam barang -barang rumah dan dekorasi mengalami dampak besar karena tarif. Havenly melihat bahwa barang di bawah tanda $ 250 dan poin harga super-high-end tampaknya tidak terpengaruh, tetapi sofa 81 inci jarak menengah yang lebih tinggi tetapi tidak super high-end melihat perlambatan. Untuk Babylist, barang -barang penting seperti furnitur bayi dan dekorasi pembibitan terutama diproduksi di Cina. Gordon menekankan, “Barang-barang seperti boks adalah penting yang tidak bisa dilakukan keluarga. Orang tua tidak boleh dipaksa untuk melakukan pertukaran ketika datang ke lingkungan tidur yang aman untuk bayi mereka.” Dia lebih lanjut memperingatkan bahwa tarif yang berkepanjangan dapat secara signifikan mengganggu rantai pasokan dan meningkatkan harga, berdampak tidak proporsional keluarga di bawah tekanan keuangan.

Di sisi lain, East Fork, yang dikenal karena tembikar yang diproduksi di dalam negeri, menawarkan perspektif yang kontras. CEO Alex Matisse mencatat isolasi relatif mereka karena manufaktur lokal tetapi diakui potensi keuntungan karena harga yang diinduksi tarif meningkat mempersempit kesenjangan antara produk yang diimpor dan produk yang dibuat di dalam negeri. “Pelanggan kami datang kepada kami karena mereka peduli dengan keahlian, estetika, dan koneksi – bukan harga murah,” jelas Matisse. “Yang mengatakan, jika tarif menaikkan harga barang -barang rumah tangga yang diimpor, kesenjangan yang menyempit dapat membuat lebih banyak konsumen mempertimbangkan kembali di mana mereka menghabiskan uang mereka. Jika perbedaan harga antara mangkuk komoditas dan mangkuk East Fork menyusut, kita mungkin melihat pelanggan baru memilih ke dalam produk dengan nilai dan cerita yang lebih dalam.”

Ini mengungkapkan bahwa sementara beberapa segmen mungkin melihat peluang di tengah tantangan tarif, yang lain menghadapi risiko kritis, menyoroti dampak yang tidak merata di seluruh industri.

Menggeser strategi sumber

Di tengah tekanan tarif, bisnis di seluruh sektor ini menilai kembali strategi sumber mereka, dengan cepat bergeser dari manufaktur Cina meskipun ada kompleksitas dan biaya. Havenly, misalnya, telah secara drastis mengurangi ketergantungannya pada produksi Cina, memindahkan operasi yang signifikan ke Vietnam, Kamboja, dan Meksiko. Pada akhir 2024, merek terbesar perusahaan, Define Interior, memiliki 80% produknya yang diimpor dari Cina, dan pada akhir April, ia diantisipasi untuk mencapai 0%. Pergeseran cepat ini telah menyebabkan dampak keuangan langsung dan tantangan operasional, termasuk peningkatan biaya produksi dan waktu tunggu produk yang diperpanjang.

Terlepas dari perubahan cepat ini, perusahaan berurusan dengan jutaan biaya yang tenggelam karena produk yang sudah dipesan oleh pelanggan, menempatkan mereka pada posisi di mana tarif tidak dapat diteruskan ke konsumen tepat waktu. Apple baru -baru ini mengumumkan masalah serupa, menggeser produksi sebagian besar iPhone ke India dan produk lainnya ke Vietnam. Namun, meskipun Trump menghabiskan beberapa elektronik dari tarif baru, perusahaan berbagi sekitar $ 900 juta dalam biaya tambahan pada kuartal saat ini. Perubahan sumber ini menggarisbawahi kemampuan beradaptasi industri dan mengekspos kompleksitas dan biaya pivot dari rantai pasokan yang sudah ada.

Babylist, pasar yang tidak sumber barang secara langsung, membantu vendor membuat perubahan harga yang diperlukan untuk mengelola peningkatan biaya. “Kami telah mengumpulkan satuan tugas internal yang memantau situasi setiap hari – bekerja sama dengan mitra vendor kami untuk memahami kenaikan harga saat ini dan yang akan datang dan memastikan tim teknologi dan produk kami mengoptimalkan fitur -fitur utama seperti perbandingan harga, peringatan harga, dan ‘terbuka untuk pendaftaran bekas’ dan komunitas mereka dapat terus menemukan apa yang mereka butuhkan, terjangkau,” dibagikan Gord. Perusahaan mengantisipasi bahwa kursi mobil, kereta bayi, dan furnitur pembibitan akan terpengaruh secara signifikan karena sebagian besar diproduksi di Cina. Meskipun merek tidak dapat mengubah dari mana barang -barang ini berasal, mereka dapat membantu konsumen menemukan opsi yang paling terjangkau.

Proyeksi dan Outlook Industri

Barang -barang rumah tangga dan merek dekorasi tetap optimis namun realistis tentang masa depan industri di tengah ketidakpastian yang terus -menerus. Mayer mengartikulasikan sentimen ini, berbagi, “masuk tahun ini, banyak dari kita merasa optimis. Suku bunga turun pada akhir tahun lalu, dan sepertinya ekonomi akan memiliki pendaratan yang lembut. Sekarang kita kembali dalam pola holding.”

Matisse dari East Fork menggemakan pandangan hati -hati, menekankan keprihatinan ekonomi yang lebih luas atas dampak tarif yang terisolasi. “Kekhawatiran terbesar saya adalah lebih sedikit tentang tarif dalam isolasi dan lebih banyak tentang ketidakpastian ekonomi yang lebih luas yang dapat mereka hasilkan. Jika tekanan ini mengarahkan kita kembali ke resesi, yang akan mempengaruhi setiap merek dalam kategori tersebut,” jelasnya.

Data di seluruh industri mendukung proyeksi tempered ini, dengan indikator menunjukkan kehati-hatian konsumen yang berkelanjutan dan potensi kontraksi pasar jangka pendek. Risiko resesi tetap meningkat, dengan JP Morgan memperkirakan peluang 60%.

Perusahaan seperti Babylist secara aktif mengadvokasi bantuan kebijakan yang ditargetkan, berharap untuk mengurangi kerusakan jangka panjang bagi bisnis dan konsumen. Gordon mencatat, “Tanpa bantuan, kami memperkirakan harga yang lebih tinggi, ketersediaan yang terbatas, dan dampak yang mengalir di seluruh pasar – keluar dari biaya yang akan membahayakan bisnis dan keluarga.”

Mengingat ketergantungannya yang signifikan pada impor Tiongkok, sektor barang rumah menghadapi kerentanan yang unik, memposisikannya di antara industri yang paling terpengaruh oleh tantangan tarif saat ini. Ketika bisnis beradaptasi dengan kondisi ini, komunikasi yang jelas dengan konsumen dan advokasi industri proaktif akan sangat penting. Namun, ukuran dampak objektif akan tergantung pada seberapa efektif perusahaan dapat menyesuaikan strategi sumber mereka dan menavigasi pergeseran perilaku pembelian konsumen di tengah ketidakpastian ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam sebuah kisah yang secara praktis sama tuanya dengan waktu dalam standar internet pada saat ini, ada perasaan tak terhindarkan bahwa setiap baru yang besar benda—Movie, acara TV, game, atau sebaliknya-kekurangan pasukan plastik kecilnya sendiri yang berkepala besar, sesekali berbobak Funko Pop! Vinyls. Marvel Rivalsdan daftar desain pahlawan yang telah membuat penggemar Marvel tidak terkecuali, jadi di satu sisi, tidak ada kejutan bahwa beberapa koleksi pertama yang keluar dari gerbang akan berasal dari Funko. Di sisi lain, mereka mungkin masih bukan yang diinginkan oleh semua orang untuk lebih banyak desain ini ketika mereka mengatakan itu.

Hari ini Funko mengumumkan bahwa mereka akan memulai barisan Saingan Funkos dengan kuartet desain karakter dari The Hero Shooter – campuran beraneka ragam dari dua karakter yang dapat dimainkan dalam bentuk Iron Man dan Magneto, dan dua NPC, Saingan‘Berputar pada Dokter Doom yang jahat, dan cocok dengan komentator/putri Devourer sendiri, Galacta. Dalam anggukan lucu untuk asal-usulnya yang berukuran kosmis, Galacta bahkan merupakan pop “super” berukuran ganda, sehingga dia dapat menjulang lebih dari daftar yang tak terhindarkan yang tiba di rak Anda.

Mereka sangat menyenangkan, dan apa yang berhasil Saingan‘Pendekatan luas untuk Marvel Design diterjemahkan dengan cukup baik ke bentuk funko. Tetapi muncul sendiri jelas memiliki bahasa desain sendiri untuk dipatuhi, meratakan lebih banyak elemen unik dari bahan sumber untuk memastikan orang dapat menampilkan karakter dari sekelompok merek dengan cara yang agak koheren. Itu bagian dari banding! Tapi di sini juga hanya berarti bahwa tidak semua yang memiliki penggemar pergi Saingan‘Visi Marvel Universe Beberapa bulan terakhir akan datang, dan itu sedikit mengecewakan.

Apa yang telah dibuat Saingan‘Desain Karakter So Soon Segera Menawan adalah Kemampuan untuk Munding Referensi ke Kostum Dari Seluruh Dekade Karya Marvel Dan Ide Baru Menjadi Gaya “Comic-Booksy” yang sangat bergaya. Ada yang berlebihan, warna -warna berani yang besar dan garis sorotan yang terasa seperti tinta dari buku komik, ada banyak detail tanpa menggunakan rute MCU yang dikupas oleh Techwear. Ada cukup akrab sehingga siapa pun yang menyukai komik atau hanya mengikuti film -film dapat mengenali karakter -karakter ini, sementara juga mendorongnya ke arah baru dan merayakan variasi estetika dan keberanian materi sumber itu. Itu adalah jenis pilihan gaya yang tidak benar -benar bekerja dengan gaya rumah minimalis Funko.

Maka, semoga ini berarti bahwa ini berarti bahwa ini akan menjadi yang pertama dalam barisan panjang Saingan koleksi, dari funko atau sebaliknya. Saya akan membunuh untuk Hasbro untuk melakukan subseries untuk Marvel Legends yang memberi kita lebih setia dan dapat diposkan mengambil Saingan‘Daftar, atau neraka, Lego mungkin menghadapi masalah minimalisasi yang sama Funko, tetapi set kecil di garis superhero Marvel yang dibangun di sekitar sekelompok minifigures dan kendaraan muatan yang Anda lawan dalam game bisa jadi hebat! Sial, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa perusahaan internasional seperti Goodsmile atau Kaiyodo untuk melakukan beberapa sosok liar, super bergaya untuk boot.

Untuk saat ini, yang kami miliki hanyalah Pops – Iron Man, Magneto, Doom, dan Galacta siap untuk segera mulai memukul rak.

Ingin lebih banyak berita IO9? Lihatlah kapan mengharapkan rilis Marvel, Star Wars, dan Star Trek terbaru, apa yang selanjutnya untuk alam semesta DC di film dan TV, dan semua yang perlu Anda ketahui tentang masa depan Doctor Who.

Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif 1 persen pajak pertambahan nilai (PPN) darı 11 persen menjadi 12 persen dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah. Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2022 yaitu sebesar 11 persen.

Keputusan kenaikan tarif PPN untuk barang mewah secara langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024.

“Contoh pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat masih tetap diberlakukan tarif PPN sebesar 0 persen.

“Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang tetap diberi pembebasan PPn yaitu tarif 0 persen antara lain kebutuhan pokok beras, daging, ikan, telur sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan tarif PPn ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, kenaikan tarif PPn dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022, dan selanjutnya naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

“Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden.

Presiden menekankan bahwa kebijakan perpajakan ini dirancang untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan menciptakan pemerataan ekonomi secara menyeluruh. Pemerintah juga berkomitmen memberikan paket stimulus yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia.

“Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kilogram per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta perbulan, kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun, dan lain sebagainya. Paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T (triliun),” tambahnya. (BPMI Setpres/DNS)

Untuk pertama kalinya sejak tahun 2008, kecuali tahun Covid 2020, pasar barang mewah pribadi menurun, turun 2% dari rekor tertinggi dalam sejarah sebesar $387 miliar (€369 miliar) pada tahun 2023 menjadi $381 miliar (€363 miliar) dengan nilai tukar saat ini, menurut Studi Pasar Seluruh Dunia Barang Mewah Bain-Altagamma Musim Gugur 2024.

Setelah penurunan tahun ini, Bain mengatakan bahwa pasar barang mewah “masih dapat kembali ke pertumbuhan yang solid,” menekankan “fundamental industri yang kuat dalam jangka panjang.”

Namun, beberapa – bahkan banyak – merek-merek mewah mungkin telah melemahkan fundamental mereka selama booming pasca-pandemi ketika pasar barang-barang mewah tumbuh sebesar 30%, dari $298 miliar (€284 miliar) pada tahun 2019.

Hambatan Untuk Melanjutkan

Memprediksi bahwa pasar barang mewah akan berkisar dari datar hingga naik 4% pada tahun 2025, mitra Bain dan rekan penulis laporan Frederica Levato berbagi dengan saya, “Kecuali terjadi sesuatu yang luar biasa yang tidak diperkirakan dan dilihat oleh siapa pun, ratusan perusahaan barang mewah kami mewawancarai semua penganggaran dan perkiraan pendapatan dalam kisaran tersebut.”

Namun keadaan mulai berubah di bawah kaki merek-merek mewah. Bain memperkirakan hanya sekitar sepertiga merek mewah yang akan meningkatkan pendapatannya pada tahun 2024, dibandingkan dengan 66% yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan positif pada tahun 2023.

Itu sebabnya kita harus memperkirakan hal yang sama akan terjadi pada tahun 2025. Pasar barang mewah mungkin tidak akan terkena dampak sebesar yang terjadi pada masa Resesi Hebat – pasar turun sebesar 1% pada tahun 2008 dan diikuti dengan penurunan sebesar 8% pada tahun 2009 – namun tantangan kemewahan yang dihadapi tahun ini sepertinya tidak akan teratasi tahun depan.

Merek-merek mewah mungkin telah kehilangan kontak dengan perubahan yang terjadi di pasar dan belum mampu menghadapi kenyataan tersebut. “Pertumbuhan industri ini tampak tak terbatas selama tiga dekade terakhir,” ujar Francois Rosset, direktur pelaksana Chaloub Group, sambil mencatat bahwa pasar barang mewah hampir lima kali lipat sejak tahun 1996.

“Mitos tentang ketidakterbatasan dan kekekalan telah berakhir. Kita tahu bahwa dunia kita terbatas: rumah-rumah mewah kini harus mengubah diri mereka sendiri, karena perkembangannya saat ini tidak berkelanjutan dan tidak realistis,” tambahnya.

Berikut lima alasan mengapa pasar barang mewah akan terus menghadapi tantangan di tahun 2025:

#1 – Pasar Tiongkok Meledak

Meskipun prediksi Bain dapat diandalkan, prediksi tersebut yakin bahwa Tiongkok salah pada tahun lalu. Pada tahun 2023, Bain memproyeksikan pertumbuhan pertengahan satu digit pada tahun 2024, setelah kenaikan sebesar 12% pada tahun 2023. Namun, Tiongkok pada akhir tahun ini akan mengalami penurunan antara 20% hingga 22%.

Meskipun Tiongkok hanya menguasai sekitar 12% pasar global, Tiongkok telah menjadi sumber pertumbuhan utama bagi banyak merek mewah sehingga menikmati porsi investasi merek yang jauh lebih besar.

Ketika perekonomian Tiongkok terpuruk, merek-merek mewah mungkin tidak menyadari adanya perubahan besar dalam psikologi konsumen Tiongkok.

“Tampaknya ada pergeseran ke arah merek dalam negeri, yang didorong oleh kebanggaan nasional,” kata Profesor Alessandro Balossin Volpe, yang saat ini menjabat sebagai profesor tamu pemasaran internasional di Univestità Cattolica, Milan.

“Jika hal ini benar, merek-merek internasional akan menghadapi pasar yang jauh lebih menantang dan saya tidak melihat bagaimana negara-negara berkembang lainnya, meskipun sedang bertumbuh, dapat mengimbangi penurunan yang serius di Tiongkok.”

#2 – Hilang 50 Juta Konsumen

Meskipun laporan tersebut menyoroti “pertumbuhan kantong barang mewah di sekitar pengalaman dan barang-barang pengalaman yang ditujukan untuk individu dengan kekayaan bersih yang tinggi,” laporan ini juga mengungkapkan bahwa sekitar 50 juta pelanggan barang mewah telah memilih keluar dari pasar atau terpaksa keluar karena kenaikan harga selama beberapa tahun terakhir. dua tahun.

Yang lebih meresahkan lagi adalah pelanggan Generasi Z, yang lahir antara tahun 1997 dan 2012, telah kehilangan “dukungan” mereka terhadap merek-merek mewah. Dengan kata lain, pelanggan generasi berikutnya yang menjadi sandaran masa depan merek-merek mewah lebih tidak tertarik dengan apa yang dijual oleh merek-merek tersebut.

“Hal ini sangat mengkhawatirkan jika Anda memikirkan bagaimana semua merek berinvestasi berlebihan pada Gen Z sejak pandemi Covid-19, namun mereka tampaknya kehilangan daya tarik dalam generasi ini dengan sangat cepat,” ungkap Levato dari Bain, seraya menambahkan bahwa hilangnya dukungan terhadap merek-merek mewah sangat mengkhawatirkan. meresahkan di Tiongkok. “Di Asia, sebagian konsumen tidak menemukan hubungan yang berarti dengan merek.”

Claudia D’Arpizio dari Bain memberikan konteks dalam pernyataannya, “Ini adalah sinyal bahwa inilah saatnya untuk menyesuaikan kembali proposisi nilai mereka. Untuk memenangkan kembali pelanggan, terutama pelanggan muda, merek perlu memimpin dengan kreativitas dan memperluas topik pembicaraan.

“Pada saat yang sama, mereka harus mengedepankan pelanggan utama mereka, mengejutkan dan menyenangkan mereka sambil menemukan kembali interaksi antarmanusia,” lanjutnya.

#3– Persamaan Harga/Nilai Perlu Kalibrasi Ulang

Singkatnya, harga barang-barang mewah menjadi sangat tinggi dan kualitasnya tetap sama atau bahkan menurun sejak pandemi ini sehingga bahkan pelanggan dengan kekayaan bersih pun semakin banyak yang menolaknya.

HSBC melaporkan bahwa di Eropa, harga rata-rata barang mewah pribadi meningkat sebesar 52% sejak tahun 2019, dan kenaikan harga serupa terjadi di seluruh dunia.

“Untuk waktu yang lama, kekuatan harga rumah-rumah ini tampaknya tidak mendapat perlawanan dari pelanggan,” kata Rosset dari Chalhoub. “Sekarang kembali ke kenyataan.

“Pada akhirnya, setiap benda yang diproduksi memiliki nilai pakai (tas, misalnya) dan harga biaya yang terkait dengan kualitas produksi dan bahan yang digunakan. Ini bukan sebuah karya seni,” meskipun tas Hermès Birkin mungkin merupakan pengecualian.

Saham dengan kinerja paling andal di industri mewah, barang-barang kulit, turun antara 3% hingga 5% menjadi $83 miliar (€78 miliar).

Profesor Balossini Volpe mengamati:

“Dalam kategori tas utama di mana barang bawaan dan produk ikonik memainkan peran utama dan perbandingan harga mudah dilakukan, pelanggan dengan mudah menyadari bahwa harga dalam beberapa kasus meningkat hampir dua kali lipat dalam tiga hingga lima tahun untuk produk yang sama persis tanpa perubahan apa pun. Sebaliknya, banyak yang mengeluhkan kualitas yang buruk.”

Studi Bain menunjukkan bahwa pelanggan “menurunkan harga” ke alternatif yang lebih terjangkau karena kenaikan harga. “Saya menduga beberapa pelanggan merasa lebih pintar membelinya,” tambahnya.

#4 – Teknologi Bukanlah Peluru Ajaib

Levato dari Bain menekankan bahwa teknologi dan kecerdasan buatan (AI) akan memainkan peran penting “dalam mengkalibrasi ulang proposisi nilai.” Namun, nilai analog dari kemewahan bisa hilang dalam terjemahan digital.

“Pengalaman pelanggan online yang didorong oleh AI masuk akal jika Anda melihat kemewahan sebagai sebuah komoditas,” ujar Dr. Martina Olbert, salah satu pakar terkemuka di dunia dalam bidang makna merek.

“Tetapi bagi mereka yang benar-benar mengapresiasi, memahami dan memakai kemewahan, pendekatan ini tidak akan berhasil karena bagi mereka kemewahan adalah perasaan. Ini tentang meningkatkan dan memuji identitas pribadi kita untuk meningkatkan kehidupan kita.”

Dia menambahkan, “Kemewahan bukanlah tentang optimalisasi; kemewahan adalah tentang makna pribadi dan itu tidak dapat diotomatisasi.”

Revolusi digital belum berlalu begitu saja bagi merek-merek mewah karena mereka telah beralih ke e-commerce, pemasaran personalisasi yang didukung secara digital, dan data besar sejak pandemi ini. Namun, penjualan di toko-toko mewah dengan merek tunggal akan mengalami kontraksi antara 1% hingga 4% tahun ini dan e-commerce online akan menurun dengan persentase yang sama.

Bain mengamati bahwa e-commerce online sedang memasuki periode normalisasi dan toko-toko dengan merek tunggal telah terhambat oleh melambatnya lalu lintas. Jawabannya, menurut mereka, adalah “menumbuhkan pertobatan melalui efektivitas sentuhan manusia,” yaitu perasaan yang dibicarakan oleh Dr. Olbert.

“Konsumen semakin mencari pengalaman yang imersif, terpersonalisasi, dan dikurasi oleh merek. Merek-merek yang unggul akan mengarahkan lalu lintas kembali ke toko-toko dengan memberikan proposisi nilai yang berbeda dan memperluas keterlibatan di dalam toko,” Bain melaporkan.

#5 – Angsa Hitam Bangkit?

Potensi “angsa hitam” bersembunyi di balik layar dan mungkin mulai berkembang: penyelidikan yang sedang berlangsung oleh pihak berwenang Italia terhadap laporan pelanggaran hak asasi manusia dan praktik buruk lainnya di seluruh rantai pasokan barang mewah.

Meskipun hingga saat ini hanya dua merek yang disebutkan – Dior dan Armani Group milik LVMH – Reuters melaporkan bahwa puluhan perusahaan lain sedang diselidiki atas pelanggaran serupa.

Dua investigasi sebelumnya menunjukkan bahwa eksploitasi pekerja bukanlah sebuah kejadian yang terjadi sesekali namun merupakan “metode manufaktur yang digeneralisasikan” untuk meningkatkan keuntungan.

“Jika penyelidikan menyebar, melibatkan lebih banyak bisnis dan menjelaskan masalah serius lainnya, beberapa merek mewah mungkin menghadapi risiko kehilangan kepercayaan dan keyakinan banyak pelanggan secara permanen,” kata Profesor Balossini Volpe.

Dan kehilangan kepercayaan pelanggan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh merek mewah ikonik mana pun.

Kembali ke Dasar Kemewahan

Sebagai penutup, Levato dari Bain menekankan perlunya merek-merek mewah untuk kembali ke dasar-dasar kemewahan.

“Untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan, merek perlu memikirkan kembali persamaan kemewahan mereka, membangun kembali kreativitas dan memadukan pedoman lama dan baru.

“Hal ini termasuk menemukan kembali esensi mereka dan merangkul pilar-pilar dasar industri ini: keinginan yang didorong oleh keahlian, kreativitas, dan nilai-nilai merek yang khas; koneksi dan pengalaman pelanggan yang bermakna, dipersonalisasi, dan selaras secara budaya.”

Namun, mengembalikan hal-hal mendasar ke kemewahan bukanlah solusi yang cepat, melainkan membutuhkan waktu satu atau dua tahun agar merek dapat menerapkannya secara efektif.

Lihat Juga:

ForbesPengadilan Italia Mengungkap Rantai Pasokan Dior yang Tidak Etis dan Memperhatikan Merek Mewah LainnyaOleh Pamela N. DanzigerForbesKemewahan Menghantam Tembok. Apa yang Terjadi dan Apa Selanjutnya?Oleh Steve Dennis