Pendiri dan CEO ME+EM Clare Hornby yakin wanita AS mencari gaya yang tak lekang oleh waktu.

AKU + EM

Jika Anda adalah penggemar ME+EM, kemungkinan besar Anda adalah wanita paruh baya yang penuh perhatian dan sebelumnya merasa diabaikan oleh industri fesyen yang terobsesi dengan kaum muda.

Dan ternyata, jika hasil terbaru dari merek pakaian wanita mewah modern asal Inggris ini bisa menjadi indikasi, maka Anda tidak sendirian.

Perusahaan ini telah mengalami peningkatan selama satu setengah dekade dan formula yang telah diterima dengan baik di pasar domestik tampaknya telah diterapkan dengan baik di seluruh The Pond, dengan pendapatan Amerika Utara yang paling menonjol dalam serangkaian angka mengesankan yang dirilis hari ini.

Merek asal Inggris ini mengkonfirmasi hasil keuangannya untuk tahun yang berakhir pada Januari 2025, dengan pendapatan yang meningkat sebesar 24% menjadi $196,4 juta (2024: $158,7 juta) sebagian besar didorong oleh penjualan di AS yang melonjak 61% menjadi $62,2 juta. Laba operasional grup ini naik 29% menjadi $26,6 juta.

Jadi bagaimana ME+EM menemukan ceruk pasarnya? Ketika Pendiri dan CEO Clare Hornby mendirikan merek ini di London pada tahun 2009, misinya adalah menciptakan pakaian yang “menarik, fungsional, abadi, dan adil”.

Formula sederhana tersebut telah mendorongnya menjadi salah satu merek pakaian wanita dengan pertumbuhan tercepat di Inggris dan fokus Hornby kini tertuju pada Amerika Utara, tempat ME+EM sedang melakukan ekspansi ambisius yang akan segera menjadikan AS sebagai pasar terbesarnya.

ME+EM Dibuka Di Kota-Kota AS

Daya tarik merek ini di Inggris dibangun berdasarkan model langsung ke konsumen yang menggabungkan desain teknis dengan daya tahan pakai dan merupakan pendekatan yang diyakini Hornby akan berjalan dengan baik, terutama di wilayah metropolitan Amerika Utara.

“ME+EM terus memberikan kemewahan modern kepada wanita sibuk dengan mengutamakan keserbagunaan, kualitas luar biasa, dan kemudahan penggunaan sebagai inti dari setiap koleksinya. Prinsip-prinsip ini, bersama dengan komitmen kami untuk memahami pelanggan, selalu menjadi yang terdepan dalam strategi kami, dan keberhasilan ekspansi kami yang berkelanjutan di Amerika Serikat adalah bukti bagaimana hal ini bergema secara global,” tegas Hornby.

Toko Greenwich, Conneticut adalah salah satu dari sejumlah toko yang dibuka di kota-kota di AS

AKU + EM

Perusahaan ini membuka toko permanen pertamanya di Amerika di Madison Avenue musim semi lalu, menyusul permintaan online yang kuat dari konsumen di New York dan di Pantai Timur. Toko di SoHo dan East Hampton menyusul, dengan pembukaan toko di Greenwich, Connecticut pada bulan September dan disusul dengan di Los Angeles. Fase pertumbuhan AS berikutnya akan mencakup toko-toko di Stanford, California dan Atlanta, Georgia, dengan masing-masing lokasi dipilih setelah analisis data e-commerce terperinci.

“Kami tidak membuka toko untuk kesadaran merek, kami membukanya di tempat yang kami tahu ada basis pelanggan yang menunggu,” kata Hornby tentang strategi pengecer tersebut.

Dalam hasil terbarunya, perusahaan tersebut mengatakan bahwa pertumbuhan di semua kategori didorong oleh perluasan rangkaian produk, terutama alas kaki dan aksesori, sementara ME+EM juga beralih ke produk kulit dan tas dan melihat kinerja yang kuat dari koleksi pakaian renangnya, yang diluncurkan pada Mei 2024.

ME+EM Memperluas Unggulan London

Di pasar domestik Inggris, ME+EM juga merelokasi toko Marylebone ke lokasi unggulan yang lebih besar dan memperluas butik aslinya di King’s Road, Chelsea, sementara itu membuka toko baru di Manchester di utara Inggris pada bulan Juni.

ME+EM juga telah menunjuk Nicki Sheard, sebelumnya bekerja di BBC Studios, Charlotte Tilbury dan Procter & Gamble, sebagai Chief Commercial Officer, dan dia akan mengambil perannya pada Desember 2025.

Bukan berarti strategi tersebut tanpa tantangan. Fokus ME+EM pada pengujian dan pembelajaran melalui data, yang diikuti dengan peluncuran ritel fisik, telah membantu memitigasi beberapa risiko dalam ekspansi ke AS, namun perluasan yang cepat di Amerika Utara akan mengharuskan pengecer untuk mempertahankan identitas merek dan kualitas produk sambil beradaptasi dengan pasar yang jauh lebih besar.

Angka pertumbuhan yang mengesankan di AS menunjukkan bahwa kisah tersebut sejauh ini cukup baik. Dan bagi ME+EM untuk terus menjangkau kelompok masyarakat paruh baya yang merasa bahwa fesyen telah melupakan mereka akan menjadi kunci untuk membuka potensi pasar yang jauh lebih luas dan belum dimanfaatkan.

Flagship London yang ikonik adalah jantung dari portofolio Harrods. (Foto oleh Oli Scarff/Getty Images)

Gambar getty

Harrods Group (Holdings) telah melaporkan satu tahun pertumbuhan yang sederhana meskipun pasar mewah global yang bergejolak dan masalah dengan pelanggaran data, dengan omset tahunan naik 0,6% menjadi $ 1,37 miliar, menurut hasil keuangan terbarunya.

Kelompok department store Inggris mewah mencakup department store Knightsbridge yang ikonik, bisnis online, konsesi bandara di London’s Heathrow dan Gatwick, lokasi kecantikan H, operasi di China, Harrods Estates, dan layanan penerbangan dari Luton dan Stansted.

Harrods mencatat nilai transaksi kotor $ 2,79 miliar, penurunan 2,4% dari tahun sebelumnya.

Keuntungan operasi sebelum item luar biasa dan kerugian pensiun turun 17% menjadi $ 226 juta, yang mencerminkan biaya staf dan distribusi yang lebih tinggi. Setelah memperhitungkan biaya luar biasa, perusahaan membukukan kerugian sebelum pajak $ 43,6 juta dan kerugian pasca pajak $ 46,4 juta.

Managing Director Harrods Michael Ward menggambarkan tahun itu sebagai salah satu dari “perdagangan stabil,” mencatat bahwa Harrods terus berinvestasi besar -besaran di toko knightsbridge andalannya di London, yang telah mengalami tahun -tahun perbaikan departemen.

Proyek -proyek besar termasuk perombakan departemen pakaian wanita dan renovasi restoran Georgia.

Ward menyoroti biaya satu-satunya yang signifikan, termasuk biaya yang terkait dengan transformasi digital skala besar dan pengenalan Skema Penyelesaian Harrods, program kompensasi untuk para penyintas pelecehan historis yang dilakukan oleh mantan pemilik dan ketua Mohamed Fayed.

Klaim terhadap mantan pemilik yang kontroversial telah sangat membebani reputasi Harrods sejak kematiannya, sementara pelanggaran data juga berdampak pada operasinya.

Skema ini, diluncurkan pada 31 Maret 2025, telah menerima lebih dari 100 aplikasi, dengan kompensasi dan pembayaran sementara yang dikeluarkan sejak April. Ini akan tetap buka hingga 31 Maret tahun depan.

Harrods terlihat dalam jangka panjang

“Meskipun latar belakang yang sulit untuk ritel mewah, kinerja kami menggarisbawahi kekuatan dan ketahanan merek Harrods,” kata Ward. “Kami tetap fokus pada memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa dan percaya diri dalam prospek jangka panjang pasar mewah.”

Pembaruan keuangan datang setelah tahun yang sulit bagi pengecer terkenal, yang akan diharapkan untuk berada di belakangnya.

Mohamed Al-Fayed, mantan pemilik Harrods yang telah meninggal, telah meninggalkan pengecer untuk melepaskan skandal besar.

Getty

Akhir bulan lalu, Harrods mengakui bahwa hampir setengah juta pembeli dipengaruhi oleh pelanggaran data sebelumnya pada bulan September, setelah salah satu penyedia layanan pihak ketiga dikompromikan. Dalam sebuah pernyataan, perusahaan mengatakan telah “menerima komunikasi dari aktor ancaman dan tidak akan terlibat dengan mereka,” tetapi menolak untuk berbagi rincian lebih lanjut tentang pesan peretas.

Harrods bersikeras bahwa tidak ada sistem internalnya yang dilanggar. Informasi yang diekspos terbatas pada pengidentifikasi pribadi dasar – seperti nama dan detail kontak – dan tidak termasuk informasi pembayaran atau kata sandi akun, menurut juru bicara perusahaan.

Harrods di antara pengecer memukul

Serangan dunia maya dan pelanggaran data telah menjadi masalah utama bagi pengecer dan merek, dari Jepang ke London, ditambah AS

“Pihak ketiga telah mengkonfirmasi bahwa ini adalah insiden terisolasi yang telah terkandung, dan kami bekerja sama dengan mereka untuk memastikan semua tindakan yang tepat sedang diambil,” kata Harrods dalam sebuah pernyataan. “Tidak ada sistem Harrods yang telah dikompromikan, dan data diambil dari penyedia pihak ketiga.”

Harrods juga menekankan bahwa pelanggaran ini tidak terkait dengan upaya akses tidak sah sebelumnya awal tahun ini. Pengecer ditargetkan dalam serangan cyber terpisah pada bulan Mei, mengikuti insiden serupa di pengecer besar Inggris lainnya, termasuk Marks & Spencer, Greggs dan Co-op.

Topline

Menyusul serangan cyber profil tinggi baru-baru ini terhadap LVMH, Chanel, Cartier dan Jaguar Land Rover, Konglomerat Mewah Prancis Kering, Parent of Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen dan lainnya, telah mengkonfirmasi bahwa data konsumen yang mempengaruhi jutaan yang berpotensi sebagai miliaran miliarannya di Stol.

LONDON, Inggris – 17 Februari: Pemandangan eksterior umum dari toko label mode mewah Gucci di Sloane Street, Knightsbridge pada 17 Februari 2025 di London, Inggris. (Foto oleh John Keeble/Getty Images)

Gambar getty

Fakta utama

Latar belakang utama

Serangan Kering adalah perusahaan mewah terbaru yang menjadi korban penjahat cyber yang telah naik level terhadap merek -merek mewah. Awal tahun ini, pemimpin industri LVMH mengkonfirmasi data pelanggan dari Louis Vuitton, Christian Dior dan Tiffany Brands dicuri. Selain itu, peretas mengakses data pelanggan Chanel melalui integrasi dengan penyedia layanan pihak ketiga Salesforce. Data pelanggan Cartier milik Richemont dikompromikan dalam serangan Juni dan produksi Jaguar Land Rover tetap ditutup karena pulih dari serangan cyber yang ditemukan pada bulan September.

Merek mewah terutama berisiko

Karena sifat klien mewah merek melayani – BBC meninjau catatan sampel yang berisi nama dan jumlah pelanggan Kering yang menghabiskan lebih dari $ 10.000 hingga $ 86.000 – merek mewah sangat rentan terhadap serangan cyber. Penjahat dunia maya dapat menggunakan data pelanggan yang berharga ini untuk penipuan sekunder dan upaya pemerasan. Berita serangan cyber semacam itu juga dapat merusak reputasi merek mewah terhormat yang mendasarkan hubungan pelanggan mereka pada kepercayaan dan eksklusivitas.

Kerentanan teknologi

Sementara merek-merek mewah melakukan investasi yang lebih besar dalam tumpukan teknologi mereka, alokasi investasi baru mereka diarahkan pada inisiatif perubahan mendukung upaya yang menghadap pelanggan (40%) dan lebih sedikit (21%) menuju investasi teknologi perusahaan penyapuan yang lebih luas, seperti cybersecurity, menurut sebuah penelitian oleh Bain dalam hubungan dengan Comité Colbert. Merek -merek mewah juga mengalokasikan sebagian besar investasi teknologi “perubahan” mereka ke vendor eksternal (68%), yang dapat memberikan pintu belakang ke dalam sistem internal mereka. Laporan Penulis Luca Diomede dan Jöelle de Montgolfier mencatat bahwa CIO mewah menempatkan prioritas yang lebih tinggi untuk cybersecurity daripada CEO. “Yang penting sekarang adalah memastikan bahwa CIO dan CEO bekerja secara berurutan sehingga pertimbangan keamanan siber sepenuhnya terintegrasi ke dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan,” mereka berbagi.

Kutipan penting

“Cybersecurity adalah prioritas utama dalam kemewahan, mengancam kesinambungan bisnis dan reputasi merek, tidak hanya menyebabkan kehilangan data,” kata merek mewah CIO dalam laporan “Mewah dan Teknologi” Bain.

Pukulan lain untuk Kering

Serangan cyber ini tidak bisa datang pada waktu yang lebih buruk untuk Kering. Karena industri mewah menguatkan penurunan penjualan 2% hingga 5% tahun ini, Kering baru saja melaporkan penjualan turun 16% menjadi $ 9 miliar (€ 7,6 miliar) pada paruh pertama tahun 2025, setelah penjualan turun 12% menjadi $ 20,4 miliar (€ 17,2 miliar) tahun lalu.

Bacaan lebih lanjut

Gucci, Balenciaga dan data pribadi Alexander McQueen ditebus oleh peretas (BBC, 9/15/2025)

Mewah dan Teknologi: Menyesuaikan Strategi Investasi untuk Dampak Bisnis yang Lebih Besar (Bain, 9/16/2025)

Merek Mewah Di Bawah Pengepungan: 2025 Cyberattack Wave yang menargetkan ritel kelas atas (perusahaan yang dilanggar, 9/16/2025)

NEW YORK, NEW YORK – 25 Mei: Orang -orang berjalan di toko Giorgio Armani di Madison Avenue selama akhir pekan Hari Peringatan pada 25 Mei 2025 di New York City. (Foto oleh Craig T Fruchtman/Getty Images)

Gambar getty

Sejak didirikan pada tahun 1975, Giorgio Armani dengan keras menjaga kemerdekaan perusahaannya. Bahkan ketika kerajaan fesyennya tumbuh dan konglomerat mewah yang diakuisitif datang mengetuk, ia tetap tegas untuk mempertahankan kendali penuh atas perusahaannya, menolak untuk mengkompromikan semangat wirausaha dan visi artistiknya.

Begitu bertekad agar kemandirian perusahaannya dipertahankan, ia mendirikan Giorgio Armani Foundation untuk menjalankan operasi perusahaan sebagai entitas independen setelah kematiannya. Sekarang setelah dia menyeberang pada usia tua yang sudah matang, akankah perlindungan yang dia tetapkan cukup kuat untuk melestarikan warisannya? Bisakah ahli warisnya dan mereka yang mengendalikan kepentingan yayasan menolak godaan yang tak terhindarkan yang akan diletakkan di depan mereka?

“Merek seperti ini jarang datang ke pasar, saya mengharapkan minat industri yang signifikan,” kata analis Bernstein Luca Solca. Pada saat yang sama, ia mencatat bahwa merek tersebut telah kehilangan sebagian capnya, yang mencakup merek inti Giorgio Armani, Emporio Armani dan pertukaran | x Armani, ditambah kecantikan, furnitur dan dekorasi rumah, bisnis restoran dan hotel.

Solca juga mengamati bahwa perusahaan akan mendapat manfaat dari “revitalisasi dan perspektif baru,” membuat kepemilikan baru, dengan janji skala dan memaksimalkan nilai pemegang saham yang jauh lebih menarik.

Pendapatan Grup Armani mencapai $ 2,7 miliar (€ 2,3 miliar) pada tahun 2024, turun 5% dari tahun sebelumnya dengan nilai tukar konstan. Di sisi profitabilitas, EBITDA turun 24% menjadi $ 466 juta (€ 398 juta) setelah tingkat rekor $ 389 juta (€ 332 juta) diinvestasikan kembali ke perusahaan.

“Saya yakin bahwa mengejar konsistensi dan kesinambungan dan menghindari pengejaran keuntungan langsung adalah strategi terbaik untuk memastikan keberhasilan jangka panjang,” kata Armani dalam sebuah pernyataan. “Berkat pendekatan ini, dalam lingkungan global yang semakin kompleks dan kompetitif, saya bangga mengatakan bahwa kami telah mempertahankan kemandirian dan stabilitas kelompok.”

Melewati obor

Pada tahun 2016, Armani menguraikan rencana suksesi melalui Giorgio Armani Foundation, meskipun detail spesifik tidak akan terungkap sampai pembacaan kehendaknya.

Pada saat itu, ia mendirikan peraturan untuk operasi yayasan dan menentukan bagaimana saham pemungutan suara akan didistribusikan. Dia juga memilih tiga orang untuk mengawasi yayasan, yang semuanya tetap rahasia.

Di antara lingkarannya yang dekat dan ahli warisnya adalah Pantaleo Dell’orca yang berusia 72 tahun, yang bergabung dengan perusahaan pada tahun 1977 dan mengawasi saluran pakaian pria perusahaan. Keponakannya, putri kakak laki -laki Sergio, bekerja untuk perusahaan. Silvana Armani mengelola garis wanita dan Roberta Armani menangani hubungan selebriti dan hiburan. Kakaknya, Rosanna Armani, duduk di dewan perusahaan, dan putranya Andrea Camerana adalah direktur pelaksana keberlanjutan.

Pada awal tahun ini, letnan lama Guiseppe Marsocci dan Daniele Ballestrazzi dipromosikan menjadi Wakil Manajer Umum, dengan Marsocci mengawasi penjualan dan pemasaran dan ballestrazzi yang bertanggung jawab atas keuangan dan operasi. Para eksekutif ini akan memiliki peran penting saat organisasi baru ini terbentuk.

Tidak jelas bagaimana fungsi kreatif grup Armani akan dikelola, baik di bawah satu direktur kreatif atau dibagi di berbagai lini produk.

Mempertahankan kontrol yang ketat

Mereka yang paling dekat dengan IL Signor Armani – si Sobriquet di antara karyawan dan kolaborator – telah dipersiapkan untuk mengikuti jejaknya. Namun sepatu yang ditinggalkannya akan sulit diisi. Dia adalah kekuatan kreatif otak kanan perusahaan dan manajer eksekutif otak kiri, kombinasi langka yang bersaksi tentang bakat luar biasa pria itu.

Dia tidak selalu memakai kedua topi. Pada masa -masa awal, pendiri dan mitra hidupnya Sergio Galeotti menangani sisi keuangan dan administrasi bisnis. Setelah kematian Galeotti pada tahun 1985, IL Signor Armani juga melangkah ke peran itu, menjadi satu -satunya pemilik perusahaan dan pemimpin visioner.

Sementara delegasi mungkin merupakan negara adidaya dari beberapa pemimpin bisnis, IL Signor Armani terkenal karena melakukan kontrol atas setiap detail besar dan kecil dalam bisnis ini.

“Semua yang Anda lihat telah dilakukan di bawah arahan saya dan membawa persetujuan saya. Kelemahan terbesar saya adalah bahwa saya mengendalikan segalanya,” katanya dalam wawancara terakhirnya dengan Waktu Keuangan hanya beberapa hari sebelum kematiannya.

Profesor pemasaran yang berbasis di Milan Alessandro Balossini Volpe mempertanyakan seberapa cepat tim kepemimpinan akan dapat beradaptasi dan membuat keputusan sendiri tanpa memiliki IL Signor Armani untuk berpaling.

“Transisi itu tidak akan mudah,” katanya, menambahkan, “Signor Armani dengan hati -hati merancang rencana suksesi, dengan tujuan menjaga umur panjang, integritas, dan konsistensi mereknya sendiri setelahnya. Hanya waktu yang akan mengatakan apakah rencana ini akan berhasil.”

Lebih banyak pagar penjaga

Dalam membangun yayasan, niatnya adalah untuk “melindungi aset tata kelola kelompok Armani dan memastikan bahwa aset -aset ini tetap stabil dari waktu ke waktu.”

Dipandu oleh prinsip -prinsip untuk mempertahankan otonomi dan kemandirian perusahaan dan pendekatan etis terhadap manajemen yang mendukung “pengembangan berkelanjutan” dari merek Armani, peraturan dasar yang menentukan manajemen keuangan yang “bijaksana dan seimbang” dengan kontrol pada utang. Ini juga menetapkan struktur “hati -hati” untuk akuisisi potensial.

Anggaran rumah tangga lebih lanjut menguraikan pendekatan untuk daftar pasar saham yang potensial. Namun, yayasan ini diharuskan menunggu lima tahun setelah kematiannya sebelum go public, menurut Reuters.

Struktur Yayasan Giorgio Armani bukan tanpa preseden. Pendiri Rolex Hans Wilsdorf mendirikan Hans Wilsdorf Foundation, sebuah organisasi nirlaba, yang mengambil kepemilikan penuh dari Rolex Corporation nirlaba setelah kematiannya pada tahun 1960.

Perusahaan telah beroperasi dengan sangat sukses sejak saat itu, bebas dari tekanan investor luar dan pasar publik. Orang dapat berargumen bahwa karena struktur itu, Rolex telah mampu makmur melalui pasang surut di pasar mewah sejak saat itu.

Inovasi atau kepunahan?

Dikatakan bahwa Giorgio Armani mengubah bentuk fashion setelah desainnya membintangi bersama Richard Gere Gigolo Amerika. Namun sejak saat itu, industri mode mewah telah mengalami perubahan bentuknya sendiri, karena konglomerat sekarang mendominasi masa depan industri mewah.

Dalam istilah Darwinian, kepemilikan pribadi atas label mode mewah, norma ketika Armani dimulai, telah dipilih secara alami untuk kepunahan. Hari ini hanya segelintir merek mewah yang tetap dipegang secara pribadi dan dikendalikan keluarga, termasuk Chanel, Dolce & Gabbana, Prada, Max Mara dan Missoni. Kepemilikan konglomerat telah menggantikan model lama, dengan janji skala, sinergi, dan potensi untuk memaksimalkan nilai pemegang saham.

Namun, orang dalam industri mewah dan pendiri buletin Sun Deluxe di Substack, Susanna Nicoletti percaya bahwa struktur yang ditandatangani oleh Armani di bawah yayasan dapat membuka jalan bagi model bisnis mewah independen baru yang dapat diikuti oleh para pendiri merek-merek mewah generasi berikutnya, karena sudah terlalu terlambat bagi banyak orang yang datang sebelum mereka.

“Giorgio Armani pergi dengan caranya sendiri dan tidak pernah mengikuti tren atau jatuh ke dalam godaan dunia keuangan,” katanya. “Dia selalu menjadi pengusaha sejati, selalu berinvestasi kembali dalam bisnisnya sendiri dan menghabiskan semua energinya untuk mengembangkan keadilan merek secara alami. Fashion adalah hasrat baginya, bukan alat untuk keuntungan jangka pendek.”

Nicoletti percaya bahwa dengan mengikuti pendekatan pragmatis terhadap pertumbuhan yang terbatas dan dikelola dengan cermat – apa yang dia pegang harus menjadi norma bagi merek dalam industri mode mewah – masa depan merek Giorgio Armani dijamin di bawah struktur yayasan yang ia buat.

“Dia akan menemukan solusi untuk tata kelola yang akan mengejutkan industri dan mudah -mudahan membuka jalan ke model bisnis yang lebih organik dan pragmatis. Raja Giorgio benar -benar bisa, sekali lagi, protagonis inovasi dalam manajemen bisnis mode. Kita semua berharap demikian,” pungkasnya.

Lihat juga:

ForbesGiorgio Armani, ‘The King of Fashion,’ terus berinovasi sampai kematiannyaOleh Roxanne Robinson

Saham LVMH, perusahaan induk Louis Vuitton, turun 15% sejak awal 2025.

Gambar getty

Industri mewah berada di ambang reset yang diperlukan. Keuntungan LVMH turun 15% pada paruh pertama tahun 2025, dengan pertumbuhan organik turun 3%, dan hampir semua divisi melaporkan kinerja datar atau negatif. Adapun kelompok mewah milik Gucci, Kering, tahun ini bahkan lebih buruk: pendapatan turun 18% untuk Q2 dengan penjualan GUCCI anjlok sebesar 25% dan keseluruhan penjualan di Asia dan Jepang turun sebanyak 29% pada paruh pertama tahun ini. Penurunan pertumbuhan di divisi mode dan geografi Asia-Jepang tampaknya menjadi penyebut umum untuk kedua kelompok mewah, tetapi hasil ini menandakan penurunan yang gigih dan semakin sulit untuk diabaikan, kemungkinan mengisyaratkan masalah yang lebih dalam.

Sejak 2021, kelompok-kelompok mewah telah berfokus pada pertumbuhan hyper-scaling, mendapatkan pangsa pasar dan jangkauan. Mereka mulai mengubah rumah warisan menjadi merek mega dengan daya tarik massal. Apa yang sekarang dihadapi kelompok -kelompok ini bukan hanya hasil dari tarif, inflasi dan ketidakpastian geopolitik. Ini bukan penurunan sementara, tetapi tanda yang jelas menyerukan reset. Pemain Luxury terbesar telah menghabiskan beberapa tahun terakhir mengejar skala, visibilitas massal, dan relevansi budaya yang berumur pendek-dan sekarang menghadapi konsekuensinya.

Dalam perlombaan ini untuk popularitas dan relevansi, banyak yang kehilangan esensi dari apa yang membuat mereka diinginkan di tempat pertama: eksklusivitas, keintiman, dan keahlian. Eksposur yang berlebihan tidak boleh menjadi bagian dari strategi merek mewah. Hermès menghadirkan kontras yang mencolok: sementara penjualan LMVH dan Kering turun, merek mewah paling berharga dan menguntungkan di dunia melihat pendapatannya naik 9% menjadi 3,9 miliar di Q2, dengan pertumbuhan di seluruh wilayah, berkat basis pelanggan yang sangat loyal dan ekuitas merek yang sangat kuat.

Analis Jembatan Ketiga Yanmei Tang mengomentari kinerja merek: “Hermès secara konsisten berfokus pada kelangkaan, keahlian dan kesetaraan merek, daripada mengejar pertumbuhan volume yang agresif. Pendekatannya tampak sangat cocok dengan pasar di mana konsumen kelas atas menjadi lebih selektif dan terhubung secara emosional dengan merek.” Pendekatan kelangkaan ini berarti bahwa tidak seperti pesaing, Hermès tidak fokus pada ekspansi toko atau ekstensi produk, yang selalu menjadi yang membedakannya dari merek lain. Pendekatannya sengaja terkendali, dengan pendekatan yang disengaja untuk pemasaran, berfokus pada keahlian dan bercerita daripada kampanye yang diinfuskan oleh selebriti atau kafe pop-up bermerek.

Bandingkan dengan Gucci. Dulunya merupakan merek yang sangat populer di antara konsumen yang lebih muda di seluruh dunia, merek Italia sangat bersandar pada momen hype dan budaya. Tapi apa yang terjadi saat hype memudar? Gucci sekarang menghadapi penurunan tajam dalam penjualan dan loyalitas konsumen, berjuang untuk mendapatkan kembali relevansi. Pelajarannya jelas: paparan berlebih dan pengejaran tren mungkin membawa perhatian jangka pendek, tetapi mereka jarang membangun ekuitas jangka panjang.

Bahkan merek yang saat ini berkuda tinggi – seperti Miu Miu, salah satu merek paling populer tahun 2025 – harus berhati -hati. Virality bukanlah strategi. Meskipun relevansi dapat memicu momen, hanya keaslian yang dapat mempertahankan merek. Pada akhirnya, konsumen mewah saat ini berkembang. Mereka lebih selektif, lebih sedikit tren yang didorong, dan semakin menghargai hubungan emosional dan nilai jangka panjang. Mereka tidak hanya menginginkan produk – terutama jika itu dilengkapi dengan label harga yang signifikan. Mereka ingin memanjakan diri, atau berinvestasi, menjadi sesuatu yang abadi, berharga dan dibangun untuk bertahan sambil membuat mereka merasa istimewa sekarang dan di tahun -tahun mendatang. Ini berarti berfokus pada kerajinan, mendongeng dan eksklusivitas, dan menolak tarikan daya tarik aspirasional dan visibilitas massa.

Sekarang adalah waktu bagi merek -merek mewah untuk kembali ke akarnya: fokus pada niat, keintiman, dan keahlian. Bercerita, melalui pemasaran, harus menghormati warisan dan nilai -nilai merek sambil mendorong keinginan. Apa yang membuat merek mewah otentik jika difokuskan pada tren, visibilitas massal, dan aktivasi pemasaran yang sering tidak memiliki makna yang sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi adalah sentimen konsumen terhadap merek-merek mewah berubah: kelelahan yang semakin besar dan minat yang menurun dalam menghabiskan lebih banyak uang untuk kebaruan kecil atau sesuatu yang terasa seperti investasi dengan nilai jangka panjang.

Pemimpin pasar mewah LVMH baru saja melaporkan babak pertama yang mengecewakan 2025, dengan total pendapatan turun 4% menjadi $ 46,7 miliar (€ 39,8 miliar) dari $ 48,9 miliar (€ 41,7 miliar) tahun lalu. Hasil -hasil itu tidak terlalu mengkhawatirkan karena banyak analis industri telah memperkirakan perlambatan pasar mewah pada tahun 2025.

Yang lebih merepotkan adalah bahwa penurunan pendapatan dipercepat seiring tahun berlangsung dari 2% pada kuartal pertama menjadi 7% di urutan kedua yang berakhir 30 Juni. Dan profitabilitas turun, dengan laba bersih menurun 22% menjadi $ 6,9 miliar di babak pertama.

Tetapi yang paling mengganggu, segmen barang dan barang -barang kulit – satu dari lima segmen pelaporan LVMH yang menghasilkan hampir setengah dari pendapatan LVMH tahun lalu – jatuh 4% (atau 5% organik) yang mengkhawatirkan secara organik) pada kuartal pertama dan 12% pada kedua untuk mengakhiri babak pertama 8% menjadi $ 22,4 miliar berdasarkan basis yang dilaporkan.

Dalam sebuah pernyataan, ketua dan CEO Bernard Arnault memberikan putaran positif pada berita, menekankan LVMH menunjukkan “soliditas dalam konteks saat ini” gangguan geopolitik dan ekonomi.

“Di luar ketidakpastian yang berlaku, kami tetap fokus berkat visi jangka panjang yang selalu membimbing kelompok keluarga kami,” katanya dan meyakinkan investor, “kami menuju paruh kedua tahun ini dengan kewaspadaan yang hebat.”

Turbulensi yang diperpanjang di depan

LVMH menemukan dirinya di wilayah yang tidak dikenal, berada di ujung yang kalah dari perlambatan pasar. Tidak ketinggalan selama penurunan pasar mewah global terakhir pada 2008/2009 dan, tidak termasuk tahun 2020, telah terus berkembang sejak saat itu. Itu sampai 2024.

Tahun lalu, pendapatan turun 2% menjadi $ 99,4 miliar dan laba turun 17% menjadi $ 14,7 miliar, didorong oleh penurunan dalam pembuat uang utamanya: barang -barang mode dan kulit, turun 3% menjadi $ 48,2 miliar dan laba bersih dari operasi yang berulang turun 10%.

Selama sisa tahun 2025, perusahaan tidak memberikan panduan keuangan, menekankan lingkungan pasar yang tidak pasti. Yang mengatakan, Bain yang bekerja sama dengan Altagamma memprediksi penurunan hingga 5% di pasar mewah global tahun ini.

Namun, ketika juggernaut industri – LVMH – melihat segmen andalannya mengalami penurunan 8% dramatis sepanjang paruh pertama tahun ini, ramalan Bain bisa optimis.

“Sektor mewah global tahun ini menghadapi gangguan yang paling luas-dan kemunduran potensial terbesarnya selama setidaknya 15 tahun-di tengah meningkatnya turbulensi ekonomi, di samping pergeseran sosial dan budaya yang kompleks,” Bain melaporkan dan memperingatkan dengan buruk, “turbulensi ditetapkan sebagai dasar baru sektor ini untuk periode yang lama.”

Jalur ke depan

Terlepas dari headwinds keuangan, LVMH akan tetap berada di jalur, didukung oleh strategi jangka panjangnya untuk memelihara kreativitas dan keahlian dari 75 merek mewah ikonik dalam portofolionya.

Arah Kreatif Baru

Dengan begitu banyak mengendarai segmen fashion dan barang -barang kulitnya, dua merek utama – Christian Dior dan Loewe – memiliki sutradara mode baru, tetapi akan membutuhkan waktu untuk pengaruhnya untuk diterjemahkan ke dalam penjualan.

Dior Jonathan Anderson baru saja menunjukkan koleksi pria pertamanya, memicu kegembiraan tentang koleksi wanita mendatang, yang akan debut musim gugur ini di Paris Fashion Week. Di acara yang sama, Loewe’s Jack McCollough dan Lazaro Hernandez akan memperkenalkan koleksi pertama mereka.

Merek ternoda

Di sisi lain, Loro Piana terperangkap dalam kontroversi yang berkembang seputar tuduhan penyalahgunaan pekerja dalam rantai pasokan mewah. Loro Piana adalah merek mewah kelima – dan kedua LVMH setelah Dior pada tahun 2024 – menderita kerusakan reputasi yang mengancam tidak hanya mencemari merek yang terlibat, tetapi juga seluruh industri mewah.

Manajemen mencatat bahwa Dior mengalami “kelembutan” yang berkelanjutan dan berkinerja buruk sejak itu. Menurut perkiraan TD Cowen, Dior berkontribusi antara 20% dan 25% dari pendapatan untuk segmen mode dan barang kulit. Dan permata berharga LVMH, merek Louis Vuitton, membentuk sekitar setengahnya.

Louis Vuitton Crossroads

Sementara LVMH tidak melaporkan penjualan merek, masuk akal bahwa Louis Vuitton baru -baru ini menukik. Cowen melihatnya menghadapi peningkatan tekanan kompetitif dari merek kulit “mewah yang tenang” seperti Cuyna, Patou dan Polène dalam kisaran harga $ 700 hingga $ 2.000. LVMH, melalui kemitraannya dengan L Catterton, memiliki saham minoritas di Polène, yang dilaporkan menggandakan penjualan pada tahun lalu.

Untuk mengatasi serangan mereka, Cowen merekomendasikan Louis Vuitton berinvestasi dalam inovasi dan peningkatan kualitas pada poin harga merek yang lebih rendah, yang dimulai dengan harga rendah $ 2.000.

Tetapi apakah itu cukup ketika bahkan tas neverfull yang ada di mana-mana sebagian besar dihargai di luar jangkauan bagi banyak konsumen mewah aspirasional-secara tradisional demografi target utama tas-siapa yang menghadapi tekanan keuangan yang meningkat?

Bain melaporkan pasar mewah kehilangan 50 juta pelanggan aspirasional antara tahun 2022 dan 2024 dan mereka yang tetap menggeser pengeluaran ke kesehatan, kemewahan bekas-tas nevulfull tersedia secara luas pada titik harga yang dapat diakses secara bekas-dan berdagang ke merek mode yang lebih terjangkau. Pelatih, misalnya, mengakhiri kuartal ketiga naik 13% dan memperoleh 1,5 juta pelanggan baru di Amerika Utara, sebagian besar generasi generasi berikutnya dan milenium.

Kerentanan Louis Vuitton

Laporan baru dari EY, memeriksa segmen pelanggan mewah aspirasional, menggambarkan tantangan bagi merek-merek mewah lama, seperti Louis Vuitton, di pasar saat ini di mana aspirasional, sebelumnya segmen konsumen pertumbuhan industri, menarik kembali, sementara konsumen yang jauh lebih selektif terus membelanjakan.

“Semakin banyak merek yang diinginkan, semakin banyak penjualan tumbuh, semakin banyak orang yang memakai merek, semakin tidak diinginkan merek,” jelasnya, dan itu adalah tantangan utama bagi Louis Vuitton.

Ironisnya, Louis Vuitton menemukan dirinya dalam posisi yang paling baik diungkapkan oleh simbol Ouroboros mitos – ular yang memakan ekornya sendiri. Strategi yang memicu pertumbuhan selama bertahun -tahun telah berbalik melawannya, mengancam untuk mengikis mistiknya yang berkelanjutan, terutama di antara klien potensial tertinggi mewah.

Atau seperti yang ditulis BCG dan mitra Altagamma dalam laporan terbaru mereka tentang pasar mewah global, “dalam perlombaan untuk skala, beberapa jiwa kemewahan hilang, karena sebagian besar industri berdagang eksklusivitas untuk jangkauan, bertukar stabilitas untuk volatilitas.”

BCG juga mencatat bahwa merek dengan lebih dari 50% basis klien mereka yang terdiri dari konsumen aspirasional melihat penurunan paling tajam dalam penjualan.

Faktor yang meringankan

CEO Bernard Arnault, sekarang individu terkaya di Eropa dan orang terkaya ketujuh di dunia, menurut Forbesmemiliki banyak tuas untuk melihat perusahaannya melalui penurunan saat ini. Dia bekerja dengan tergesa -gesa dengan para pemimpin Eropa untuk menghindari perang dagang dengan AS dan tarif 30% pada impor UE yang dapat menendang pada 1 Agustus, lapor Wall Street Journal.

Dengan akuntansi AS untuk 25% pendapatan di babak pertama, ia juga mengumumkan rencana untuk membuka pabrik Texas kedua pada awal 2027 untuk tetap berada di sisi kanan teman lamanya Presiden Trump. Selain pabrik Johnson County, TX saat ini yang dibuka pada tahun 2019, perusahaan juga mengoperasikan dua lainnya di California.

Dan Wall Street Journal baru saja melaporkan bahwa LVMH sedang berbelanja merek Marc Jacobs untuk menghasilkan $ 1 miliar, dari Prada $ 1,4 miliar membayar Capri Holdings untuk merek Versace.

Authentic Brands Group, yang juga memiliki Reebok, dikatakan sedang berjalan, seperti halnya WHP Global, yang mengakuisisi Vera Wang dengan jumlah yang dirahasiakan awal tahun ini untuk menambah Rag & Bone dan Joe’s Jean’s kepemilikan, dan Bluestar Alliance, yang memperoleh merek-merek di luar lingkaran dari LVMH akhir tahun lalu.

Tunggu dan lihat

Penasihat Investasi TD Cowen menurunkan peringkat LVMH dari Buy to Hold pada bulan April, dan tetap tidak berubah, mengutip kelemahan di seluruh portofolio LVMH selama babak pertama dan visibilitas terbatas pada rebound jangka pendek.

Selain kekurangan 8% di segmen Barang Mode dan Kulit, ritel selektif terbesar kedua LVMH, termasuk Sephora dan Le Bon Marché, datar $ 10,1 miliar, sementara jam tangan dan perhiasan, yang terbesar ketiga, berlabuh oleh Tiffany, Bulgari dan Tag Heuer, turun 1% menjadi $ 6 miliar, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Tag Heuer, turun 1% menjadi $ 6 miliar, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Cosmetics, $ 4,8 To.8% $ 6 miliar, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Cosmetics, $ 4,8 TOURE,8 MILLION, diikuti oleh perfumes dan Cosmetics, Cosmetics, Cosmetics, $ 4,8 TOWNET.

Segmen terkecil, anggur dan semangat, dengan harga $ 3 miliar, dan bergantung pada pasar AS untuk 35% pendapatan, turun 8% di babak pertama.

Arnault telah mengesampingkan menjual bisnis ini, tetapi diceritakan kepada WSJ bahwa ia berencana untuk menyederhanakan struktur unit dan berkonsentrasi pada merek -merek andalannya, yang meliputi Dom Pérignon, Moët & Chandon, Veuve Clicquot dan Krug Champagnes, Hennessy Winec, Belvedere Vodka, Glenmoran dan WheKeykey dan Glenmorane, dan Warna Number.

Sebagai kesimpulan, Cowen menyatakan bahwa mereka tidak berharap memiliki visibilitas yang lebih jelas pada LVMH sampai setelah paruh kedua tahun ini, menandakan pertumbuhan baru mungkin tidak terwujud sampai 2026 atau lebih.

Sementara itu, Arnault menggandakan. Jauh dari dihancurkan, ia merangkul kesulitan saat ini sebagai katalis untuk inovasi dan transformasi pamungkas, karena ia berbagi dengan WSJ: “Dalam periode ketika iklim ekonomi lebih sulit, ketika pasar melambat, yang merupakan kasus saat ini, kita cenderung keluar lebih kuat.”

Lihat juga:

ForbesPenjualan LVMH jatuh – tetapi konglomerat mewah mengungguli perkiraan pasar mewah yang suramOleh Sato lautForbesLebih ‘benar,’ kemewahan aspirasional yang kurang adalah prioritas berikutnya untuk merek mewahOleh Pamela N. DanzigerForbesLoro Piana bergabung dengan daftar merek mewah yang terus bertambah terkait dengan tuduhan penyalahgunaan pekerjaOleh Pamela N. Danziger

Di zaman ketika algoritma memprediksi keinginan dan lounge bandara yang berlebihan menjadi sedikit lebih dari jalur cepat untuk kelelahan, bentuk gerakan yang lebih lambat, lebih teater semakin cepat dan dengan itu, dan itu adalah peluang ritel yang bersembunyi di depan mata.

Perjalanan kereta mewah tidak lagi menjadi indulgensi nostalgia bagi beberapa orang yang semakin menipis. Ini menjadi sinyal komersial dan budaya. Salah satu yang mengungkapkan, dengan kejelasan yang mengejutkan, prioritas konsumen zaman kita: pencelupan atas kedekatan, kurasi atas kekacauan, dan pengeluaran yang tidak hanya berbicara tentang kekayaan, tetapi juga kebijaksanaan.

Lagu -treknya berbicara dan ritel harus mendengarkan

Renaissance kereta modern memiliki konduktor besar dan namanya Belmond. Dengan gerbong yang terasa kurang seperti transportasi dan lebih seperti mesin waktu, Belmond telah menulis ulang cetak biru untuk perdagangan pengalaman saat bepergian. Dari Venesia yang kaya beludru, Simple-Orient-Express, hingga Express yang sangat tinggi & oriental yang meliuk-liuk melalui Asia Tenggara, dan Royal Scotsman dari Skotlandia, ini bukan kereta mereka adalah cerita yang Anda naiki.

Tapi ini bukan pastiche. Ini adalah platform untuk kemewahan progresif.

Ketika Dior bermitra dengan Royal Scotsman untuk membuat kereta spa onboard, itu bukan hanya kolaborasi merek, tetapi juga provokasi. Perawatan on-board Dior Spa dikuratori dengan perawatan mewah yang dirancang dengan teknik dan bahan-bahan yang terinspirasi oleh lanskap Skotlandia yang aneh dan ajaib,

Bagaimana jika kesehatan, fashion, santapan dan pengerjaan warisan dapat hidup berdampingan dalam perjalanan, dan yang lebih penting, bertransaksi bergerak?

Ritel Bergerak: Dari Kereta ke Toko Konsep

Ritel yang paling didambakan saat ini tidak terjadi di lorong atau di aplikasi itu terjadi dalam konteks. Itu terjadi di mana produk bertemu momen itu. Dan tidak ada format yang saat ini memberikan interaksi itu dengan potensi lebih dari kereta mewah.

Pertimbangkan kanvas komersial: audiensi penangkaran individu bernilai tinggi, tidak berdistraksi dengan pemberitahuan push atau tekanan waktu. Penuh perhatian. Tenggelam. Tersedia dalam segala hal.

Kereta Onboard seperti Eastern & Oriental Express, program “Tastes of Tomorrow” Belmond A Masterclass Sensory yang dipimpin oleh koki terkenal André Chiang mengubah santapan mewah menjadi teater merek.

Sementara itu, koleksi perjalanan kelas atas, layanan monogram yang dipesan lebih dahulu, set penemuan wewangian, dan pemberian hadiah artisanal merayap ke rel bukan sebagai hal baru, tetapi sebagai ekstensi alami pengalaman.

Ini ritel tanpa dinding biasa. Dan itu berhasil.

Perjalanan yang lambat, konsumerisme yang cerdas

Daya tarik kereta api bukanlah kecepatan, kepekaan. Ini menandai pemberontakan terhadap budaya kenyamanan yang mendukung konsumsi yang dipertimbangkan. Waktu, kemewahan pamungkas, dihabiskan dan dinikmati. Dan dengan itu datang selera untuk kualitas lebih dari kuantitas.

Perjalanan kereta telah menjadi manifestasi fisik dari pergeseran ini: disengaja, indah, dan terangkat. Ini adalah ruang di mana mendongeng memiliki lebih banyak goyangan daripada level stok, di mana aroma kayu yang dipoles dengan tangan dan linen segar dapat mengeluarkan rekomendasi produk yang dihasilkan AI.

Ini adalah penangkal budaya transaksional dan peta jalan bagi pengecer yang ingin terhubung kembali dengan kekuatan emosi yang emosional.

Tampilan lokomotif mewah

Fashion, tentu saja, sangat memperhatikan.

Sementara ada lebih sedikit buku tampilan untuk Flying Private, ada untuk kereta mewah. Dan itu diam -diam memerintah. Celana kaki lebar dalam sutra mentah. Layering kasmir. Arloji vintage. Sepatu datar yang dirancang untuk mondar -mandir koridor dan berdiri koktail. Ini adalah pelancong yang berpakaian untuk narasi, bukan kebisingan.

Kereta mewah telah menjadi arena gaya mereka sendiri, bukan performatif, tetapi tepat. Semakin banyak pelancong sedang membuat pakaian kereta api mereka dengan hormat yang sama sekali dicadangkan untuk pernikahan tujuan atau galas masyarakat.

Pengecer yang mengakui ini mulai merancang untuk perjalanan. Ada kategori koleksi kapsul perjalanan yang muncul, tas kabin yang berfungsi ganda sebagai permen lengan, dan pop-up stasiun yang melayani bukan untuk kebutuhan menit terakhir tetapi untuk tayangan pertama.

Memiliki Perjalanan: Bangkitnya Merchandising Kereta Mewah

Saat kereta mewah meningkat menjadi arus utama, demikian juga nafsu makan untuk memperluas pengalaman di luar kereta. Dalam pasar yang jenuh dengan pembelian status, perpindahan daya baru adalah kepemilikan yang terasa diperoleh – emosional, spesifik, dan bertingkat.

Orient Express telah bersandar pada pergeseran ini dengan presisi yang luar biasa. Tujuan ritel online ShoporientExpress.com menawarkan dunia yang dikumpulkan dari barang koleksi, peralatan rumah tangga, dan mode yang dirancang untuk membangkitkan dan memonetisasi perjalanan. Menawarkan perdagangan canggih, dari nampan cerutu marmer hingga label bagasi edisi terbatas dan barang-barang kulit. Setiap item berbicara dengan narasi, bukan hanya merek, tetapi juga suatu tempat, sebuah perasaan.

Ini bukan hanya tentang suvenir – atau ‘resorcore’. Seluruh model mengakui bahwa konsumen mewah saat ini membeli dengan memori, bukan hanya uang. Apakah itu lilin khas yang mengingatkan aroma mobil makan atau syal sutra yang menggemakan marquetry asli kereta, setiap item menjadi cap paspor dari jenis yang berbeda: bukti rasa, bukan hanya bepergian.

Orang dalam fesyen juga memperhatikan, pemandu budaya yang tidak jelas menyatakan bahwa “setiap malam terasa seperti minggu mode” di atas VSOE, mencatat bahwa para pelancong tiba di Couture. Mereka berjalan di koridornya di Schiaparelli, Dior, Versace dan Simone Rocha yang hidup dan bernafas diatur ke ritme rel.

Apa yang dikatakan ini kepada kita adalah bahwa kereta mewah bukan lagi konten sebagai tahap -tahap semata – mereka memunculkan ekosistem luxury mikro.

Ini adalah perdagangan yang melampaui gerbong, ini menyisir tren panas mode lambat dan budaya koleksi. Dan itu menandakan pelajaran yang lebih luas: Bahwa barang dagangan yang paling menarik tidak terburu -buru, tetapi penuh dengan cerita.

Stasiun sebagai tahap mendongeng

Pengalaman tidak dimulai ketika kereta berangkat. Itu dimulai di stasiun. Dan semakin, stasiun itu sendiri sedang dirancang ulang sebagai tahap untuk ritel berdampak tinggi.

St Pancras International, yang pernah menjadi teluk penampung bagi yang tidak sabar, sekarang menyaingi beberapa jalan raya London untuk pemberian warisan dan konsesi mewah. Di stasiun Tokyo, zona gourmet dan koridor desain tinggi dikuratori dengan keanggunan department store.

Kasus Ekonomi untuk Perendaman

Pengecer telah lama mencari format yang memadukan cerita dengan konversi, jangkauan dengan relevansi. Model kereta mewah menawarkan keempat, ditambah jenis resonansi emosional yang tidak pernah dicapai oleh pop-up.

Sementara maskapai penerbangan jenuh dan terminal bandara berkomodifikasi, melatih humanise. Mereka melambat cukup untuk membiarkan keinginan bernafas. Dan dalam napas itu, konsumen membeli.

Selain itu, ada kisah keberlanjutan di sini, bukan dalam slogan, tetapi dalam struktur. Kereta melambangkan keabadian. Mereka menawarkan alternatif taktil untuk budaya “klik dan penyesalan”. Dan mereka memposisikan merek sebagai bagian dari warisan daripada tempat pembuangan sampah.

Retail Kereta Api – Apakah Anda berada di kapal?

‘Retail Retail’ sedang bergerak, tetapi ini tidak berlomba di depan. Ini menemukan kembali cara berjalan melalui dunia dengan keanggunan dan niat. Munculnya rel mewah bukan hanya tren perjalanan. Ini adalah koreksi budaya. Tandingan untuk bertahun -tahun kebisingan, limbah, dan kesamaan.

Untuk merek, ini adalah momen undangan. Untuk melangkah bukan hanya kereta, tetapi jenis hubungan baru dengan konsumen, di mana emosi, kepercayaan, dan ingatan bepergian bersama.

Karena jika konsumen saat ini tidak lagi membeli barang -barang, tetapi perasaan, maka real estat yang paling berharga dari semua mungkin hanya ditemukan di kereta mahoni, di suatu tempat antara Paris dan Wina, saat perak berkilau dan ceritanya dimulai.

Presiden Trump mengancam akan mengenakan tarif 50% pada Uni Eropa yang efektif 1 Juni, setelah mengeluh bahwa pembicaraan perdagangan macet. Pengumuman ini menyebabkan penurunan harga saham Eropa lagi, dengan indeks Prancis CAC40 turun 3%, juga mencapai saham LVMH secara langsung, turun 8% sejak pengumuman.

AS adalah pasar penting untuk industri mewah

Berita ini tidak membantu industri mewah, karena dipukul dari semua sudut. Pemain terbesarnya adalah orang Eropa, dan pasar utama mereka tidak lain adalah AS menurut laporan oleh McKinsey, pasar mewah AS diperkirakan akan tumbuh lebih dari daerah lain, pada tingkat pertumbuhan 4-6%, mewakili area strategis untuk merek-merek mewah. Pada tahun 2024, AS adalah pasar terbesar ketiga LVMH, yang bertanggung jawab atas 25% dari total pendapatan grup, dan geografi utama untuk pertumbuhan. Tarif pasti akan melukai aktivitas kelompok di AS karena kemungkinan tidak akan punya pilihan selain menaikkan harga. Louis Vuitton, salah satu merek utamanya, telah menaikkan harga salah satu tasnya hampir 5% beberapa minggu yang lalu.

Hermès juga telah mengumumkan akan menaikkan harganya untuk mengimbangi tarif, sebuah langkah yang kemungkinan besar akan diambil oleh sebagian besar pemain mewah Eropa yang menjual di AS kenaikan harga ini akan berdampak langsung pada pengeluaran konsumen, dengan pelanggan Amerika berpikir dua kali sebelum membeli barang -barang kulit dari merek Eropa. Tetapi tidak banyak yang dapat dilakukan oleh merek -merek ini dengan kebutuhan mereka untuk melindungi margin. Dan dengan fasilitas produksi merek -merek ini sebagian besar terletak di Prancis dan Eropa, tidak ada banyak solusi lainnya. Dinamika pasar ini datang pada waktu yang tidak menguntungkan bagi LVMH dan kelompok -kelompok lain, banyak di antaranya sudah menyaksikan penurunan pendapatan dari pasar AS: LVMH membukukan penurunan pendapatan -3% untuk kuartal pertama 2025.

Industri anggur dan roh juga dalam kekacauan

AS dan Uni Eropa menghadapi perang tarif alkohol sejak awal tahun ini, dengan Eropa mengancam akan mengenakan pajak pada bourbon Amerika (sebelum memutuskan untuk tidak melakukannya), sementara Trump sebelumnya mengancam akan mengenakan tarif 200% pada roh dan anggur Eropa yang datang ke AS sementara angka 50% saat ini jauh lebih rendah, ia masih mewakili pukulan serius bagi industri, yang sudah beragam.

Alkohol Eropa mewakili 17% dari total alkohol yang dikonsumsi di AS, menjadikan wilayah ini pasar strategis bagi para pemain alkohol Eropa. 32% alkohol Eropa dijual dan dikirim ke AS, angka yang kemungkinan besar akan turun jika tarif ini diterapkan. Ini akan secara langsung membahayakan produsen anggur, sampanye dan roh, yang sudah menghadapi tantangan. Konsumsi anggur global turun ke yang terendah yang pernah ada dalam 60 tahun, dengan penurunan 3% pada tahun 2024. Inflasi, ketidakpastian pasar dan perilaku konsumen yang bergeser ke arah minum yang penuh perhatian secara langsung mempengaruhi permintaan anggur, yang dirasakan oleh produsen anggur dan juga meluas ke jenis alkohol lainnya. LVMH melaporkan penurunan volume penjualan untuk Champagne dan Cognac untuk tahun 2024, dengan keseluruhan anggur dan pendapatan roh turun 9% untuk Q1 2025.

“Pergeseran utama dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi penurunan di pasar pertumbuhan utama, khususnya AS dan Cina, di atas konsumsi yang stabil atau menurun di negara -negara anggur tradisional,” direktur Organisasi Internasional Vine and Wine (OIV) John Barker dengan Decanter.com.

Dengan AS yang mewakili pasar yang begitu besar untuk pemain mewah dan minuman Eropa, semua mata tertuju pada bagaimana mereka akan bereaksi, terutama LVMH. Pendiri dan CEO kelompok itu Bernard Arnault mungkin menggunakan hubungannya dengan Presiden Trump untuk mencapai kesepakatan, frustrasi pada cara Uni Eropa terlibat dalam negosiasi. Menurut FT, CEO mengatakan kepada parlemen Prancis pada hari Rabu, 21 Mei: “Amerika Serikat adalah pasar terbesar di dunia, dan sangat penting untuk mencapai kesepakatan dengan AS untuk Eropa. Sejauh ini, hal -hal bagi saya tampaknya akan memulai awal yang relatif buruk”.

Tidak perlu membayangkan apa yang harus dia pikirkan sekarang.

Saks Global dan Authentic Brands Group berupaya mendiversifikasi kemitraan mereka menjadi ritel, keramahtamahan, dan acara karena mereka berusaha untuk melakukan lebih banyak kontrol atas pasar mewah.

Lebih dari enam bulan dari penciptaan usaha patungan, CEO Authentic Brands Group Jamie Salter dan Ketua Eksekutif Global Saks Richard Baker memilih London untuk menguraikan rencana mereka ketika mereka berbicara di atas panggung di World Retail Congress minggu lalu.

Duo ini mengatakan bahwa mereka percaya kemitraan dapat mendorong margin yang lebih tinggi, merebut kendali mewah jauh dari vendor dan menuju ritel dan memanfaatkan kekuatan merek kelompok department store Saks Global – yang mencakup Saks Fifth Avenue dan Saks Off 5^thNeiman Marcus, dan Bergdorf Goodman – untuk membentuk kemitraan global.

“Kami ingin masuk ke ruang mewah tetapi ini semua tentang distribusi,” kata Salter. “Ketika kita melihat merek, yang benar -benar penting bagi kita adalah bahwa mereka dapat membuat margin yang tepat. Jika Anda melihat model bisnis hari ini, margin adalah segalanya. Berkumpul dengan Saks sangat penting bagi kami. Jika Anda tidak membuat 60 -an rendah hingga tinggi (persen)

Dalam margin yang dipertahankan itu sangat sulit. ”

Authentic Luxury Group adalah usaha patungan 50/50 antara merek otentik dan Saks Global dan beberapa merek mewah, ditambah Barneys New York. Salter menekankan bahwa untuk pengecer itu berarti memperoleh pendapatan melalui penjualan barang dagangan ditambah 50% dari sewa yang diterima karena ia menyamakan kesepakatan dengan kemitraan lain yang otentik telah masuk dengan raksasa tuan tanah mal AS Simon Properties dan Brookfield untuk penguasa ritel dalam hal model royalti dan sewa.

“Model ini benar -benar berfungsi. Tapi kami tidak hanya dalam ritel, kami juga dalam bisnis perhotelan, kami akan melihat tempat tinggal bermerek Saks, yang juga berarti orang akan membeli produk rumah dari Saks untuk mereka. Kami sudah memiliki proyek saat bepergian, dan memiliki orang -orang di Timur Tengah dan Asia Pasifik yang mencari melakukan toko Saks, condo dan hotel,” katanya.

Saks Global menargetkan kemewahan

Baker mengatakan bahwa bisnis gabungan di bawah payung Saks menyumbang 60% dari penjualan premium di AS dan mengatakan bahwa akuisisi untuk membuat kelompok department store baru datang setelah negosiasi panjang dengan “sebuah industri yang semakin lemah dan lebih lemah dan akhirnya menyerah”.

Saks telah meluncurkan apa yang disebut ‘taman berdinding’ di Amazon di Amerika Utara dan juga membangun situs untuk Jepang, Cina, Inggris dan Timur Tengah.

“Ketika kami duduk di sini dalam lima tahun kemewahan akan menjadi alami di Amazon,” desaknya. “Kami perlu menyatukan department store untuk efisiensi, dengan sinergi $ 600 juta tercapai. Kami juga harus mengukur dengan tepat matriks vendor kami, karena kami memiliki 2.660 vendor dan kami harus mengatur ulang hubungan vendor.”

Baker mengatakan bahwa tanpa membuat keputusan besar “tidak akan ada industri (department store) yang tersisa di AS” dan mengatakan bahwa Saks mengharapkan untuk mengedit 500-600 merek dari hubungan pasokannya, dengan pergeseran ke arah “merek yang dikendalikan”, yang menawarkan margin yang lebih besar kepada pengecer, yang bertujuan sekitar 20% dari total penjualan dari rentang produk ini.

Salter menambahkan bahwa menggabungkan basis pelanggan kedua perusahaan juga akan membantu mendorong bisnis usaha patungan.

“Data sangat penting, yang memberi tahu kami merek apa yang berfungsi dan merek apa yang tidak berfungsi, yang memberi kami keunggulan dalam kompetisi. Mari kita gali data,” katanya. “Kami percaya kami akan dapat mengambil ini di seluruh dunia dan menemukan mitra. Dalam kemewahan kekuatannya berada di tingkat vendor dan kami perlu menggesernya ke tingkat ritel.”

Authentic dan Saks Global Expand

Menghasilkan lebih dari $ 32 miliar dalam penjualan ritel tahunan global, merek Authentic hadir di 150 negara, termasuk lebih dari 13.000 toko dan toko-toko dan 400.000 poin penjualan.

Portofolio mereknya termasuk Shaquille O’Neal, David Beckham, Sports Illustrated, Thalia, Reebok, Champion, Brooks Brothers, Barneys New York, Judith Leiber Couture, Ted Baker, Hunter, Vince, Hervé Léger, Frye, Nautica, Juicy Couture, A Forever, Forever 2, 21, A Fever. Van Heusen.

Saks Global juga memiliki investasi dari Amazon juga menginvestasikan yang dirahasiakan setelah entitas baru dibentuk pada bulan Desember lalu, bersama dengan Salesforce dan perusahaan investasi perangkat lunak Insight Partner, plus Authentic Brands Group, yang semuanya sepakat sebagai mitra minoritas.